Формирование огурцов – важнейший агротехнический прием. Формирование задает необходимое направление огуречным лианам и помогает растению тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зеленой массы. Выбор способа формировки огурца зависит от того, к какой группе сортов он относится: традиционные, отдающие урожай равномерно со всего растения, или современные, имеющие малоплетистые растения и формирующие урожай на главном стебле. Принципы формирования партенокарпических, пчелоопыляемых сортов и гетерозисных гибридов также отличаются и имеют свои особенности.

Как правильно формировать огурцы

1. Не запаздывайте со сроками, вовремя проводите формирование огуречных лиан.
2. Не загущайте нижние части стебля , обеспечивая свободный доступ воздуха к корням и не доспуская конкуренцию растений за питание и освещенность.
3. Направляйте стебель только вверх вертикально , не допуская образования густых зарослей вдоль .
4. Старайтесь формировать растения рано утром , чтобы немного «заживить» и подсушить ранки в течение теплого светлого дня.
5. Еженедельно удаляйте , засохшие, пожелтевшие или больные побеги и листья, без пенечков, чтобы не допустить распространения инфекции.
6. Обрезайте плети острыми чистыми инструментами . Отрывание плетей может привести к повреждению или даже гибели растения.
7. Обрезайте при прищипывании только самый кончик стеблей , иначе можно сильно навредить растениям.
8. Старайтесь не сильно переворачивать плети , огурец этого не любит.
9. Не создавайте сквозняков , которые неблагоприятно влияют на огуречные растения.
10. Правильно поливайте : нельзя поливать по листьям, а проводить только опрыскивание, температура воды должна быть не ниже 22-24 °С. Не поливайте холодной водой нагревшийся до высоких температур почвенный грунт.

• Здоровые листья помимо нижних удалять не следует, т.к. каждый лист обеспечивает питание огурчику, завязавшемуся в его пазухе.
• наряду с формированием поможет увеличить и .

Формирование огурцов в теплице

Формирование огурцов в теплице дает возможность им свободно расти и развиваться, не устраивая «дебри».

1. Формирование огурцов в теплице будет зависеть от того, выращиваете вы сорт или гибрид .
2. В отличие от гибридов, на сортовых огурцах образование женских цветов, а, следовательно, и завязей происходит в основном на боковых побегах , а главный стебель – носитель в основном мужских цветков, т.е. .
3. Если прищипнуть основной стебель преждевременно , то массовое отрастание боковых побегов приведет к сильному загущению в теплице, вызывающему развитие , ускоренное старение растений и снижение урожайности.
4. Правильно сформированное растение в полной мере обеспечено солнечным освещением и доступно для лучшего опыления пчелами.

____________________________________________________________________

Формирование огурцов в один стебель в теплице

При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле. Обычно формировка огурца проводится через 10-15 дней после .

1. Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату , на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом.
2. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м . Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу.
3. Подвязка делается аккуратно , без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли.
4. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений.
5. Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста.

Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление.

Прищипывание огурца

Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям.

• Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см.
• Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см.
• Делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см.
• Перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.
• Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков.
• После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три.
• Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.

Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.

Формирование партенокарпических огурцов и гибридов f1

Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле.

На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа. Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды – около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др. Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.

1. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки.
2. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата.
3. Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают).
4. Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление).
5. Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа. Урожай снимаем в основном с центрального побега.
6. На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры.
7. Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее.
8. Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.

Формирование пучковых огурцов

Формирование индетерминантных огурцов

К индетерминантным здесь относим старые традиционные и сильноветвистые современные сорта огурцов. Такие сорта дают основной урожай на боковых плетях, поэтому и формировать их нужно в несколько стеблей .

1. Необходимо отщипнуть главный побег после 4-5 листа.
2. Образовавшиеся в верхней части стебля два боковых пасынка следует вытянуть и направить в разные стороны, подвязать отдельно и далее пасынковать.
3. После перекидывания через шпалеру оставленные побеги обрезать за 1-1,5 м от поверхности почвы.
4. Куст начнет куститься в обе стороны равномерно, где и будет завязываться основной урожай зеленца.

Можно проводить формирование индетерминантных огурцов и по-другому:

• Прищипыванием верхушки основного побега (после 5-6-го листа), где по большей части отмечаются (мужские цветки), можно добиться максимального образования боковых плетей, следовательно, значительно увеличив урожай.
• Для этого все образующиеся далее побеги укорачиваем после второго-четвертого листика в зависимости от густоты посадок и освещенности.

Формирование огурцов в открытом грунте

В отличие от тепличных сортов, для открытого грунта наибольшим спросом пользуются сорта с сильным побегообразованием. Чем гуще посадки огурца на грядках, тем больший урожай надеемся мы получить. Трудно представить на грядке длинный одинокий огуречный стебель.

1. В прищипывании чаще всего в нем нет необходимости.
2. Образование женских и мужских цветков на них идет одновременно как на главном стебле, так и на боковых побегах первого порядка.
3. Урожай формируется равномерно на всем растении в ходе всего развития огурца.
4. Чем больше побегов на таких растениях, тем благоприятнее микроклимат для всего растения.
5. В разросшихся огуречных дебрях происходит выделение углекислого газа, необходимого для нормального развития огурца.
6. В глубине длинных густых побегов плодам легче укрыться от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур и от палящих солнечных лучей.

• Есть сорта, характеризующиеся наличием чрезмерно длинного главного стебля в ущерб образованию завязей.
• Такие растения можно укоротить, обрезав после 6-8 листа.
• После данной манипуляции у растения начнут формироваться боковые побеги с завязями.

В других случаях никакого дополнительного формирования не требуется.
_____________________________________________________________________

Огурцы без формирования

Сейчас все чаще встречаются семена сортов и гибридов, которые не нуждаются в дополнительном формировании.

Выращивайте гибриды F1:

• Букет,
• Темп,
• Ижорец,
• Валдай,
• Саровский.

Они не нуждаются в дополнительном формировании куста, т.к. характеризуются мощным центральным стеблем и слабо развитыми укороченными боковыми побегами.

П артенокарпические сорта и гибриды различных овощей и фруктов все чаще встречаются в огородах, теплицах, садах. Но для большинства людей слово «партенокарпический» остается загадочным и не понятным. Некоторые путают партенокарпию с самоопылением или генетической модификацией . Особенно часто с понятием «партенокарпический» приходится сталкиваться при выборе семян огурцов.

От самоопыления партенокарпия отличается тем, что оплодотворение и последующее развитие плодов происходит без участия пыльцы , то есть мужских клеток. Поэтому в переводе с греческого языка «партенокарпия» означает «девственный плод». У партенокарпических плодов семян либо нет, либо они мелкие и недоразвитые .

В отличие от них у самоопыляемых огурцов в процессе самоопыления обязательно участвует пыльца, и образуются семена. У двуполых цветов самоопыление – это опыление самого себя. У однодомных растений цветы однополые, у них происходит опыление женских цветов пыльцой этой же особи.

До появления партенокарпических огурцов в теплицах специально ставили ульи с пчелами, которые опыляли женские цветы самоопыляемых растений. При выращивании партенокарпических огурцов такая надобность отпадает. Даже под постоянным укрытием, например, спанбондом партенокарпические огурцы образуют плоды.

Один из способов выращивания партенокарпических огурцов, используемый дачниками, которые не могут ежедневно следить за растениями, а лишь периодически наведываются к ним, предлагает посадить огурцы в парник, накрытый нетканым укрывным материалом . Подобное устройство защитит растения от возможного похолодания или зноя, позволит напитать грунт во время дождей, одновременно будет защищать почву от солнца и высыхания, сохраняя в ней влагу. Партенокарпические огурцы в это время будут завязывать плоды и созревать.

До недавнего времени партенокарпические огурцы считались пригодными лишь для выращивания в теплицах и парниках. И сейчас высоко ценятся современных тепличные сорта «Емеля», «Орлик», «Зозуля». С появлением новых, устойчивых к перепадам температуры сортов, появилась возможность выращивать их в открытом грунте («Муравей», «Маша», «Великий Цезарь»). Есть универсальные сорта, пригодные для любого способа культивирования: «Герман», «Барабулька», «Бенефис», «12 месяцев», «Дачник», «Виват».

У многих культурных растений партенокарпию сделали сортовым признаком, закрепленным селекционерами. В частности, партенокарпические огурцы несколько десятилетий назад не пользовались популярностью, так как были очень крупными, с жесткой кожурой. В настоящее время они «преобразились».

Среди них есть растения с длинными («Изумрудный поток», «Киото Кинг», «Мустафа»), мелкими («Сахарный малыш») или средним плодами («Королевские пальчики»), с тонкой кожицей («Патрон»), пупырчатые и бугорчатые («Верный дружок», «Веселая компания», «Королевские пальчики»), гладкие («Бэби мини», «Микула»), с белыми («Брейк») или черными («Крокодил») шипами, ранние («Кибрия», «Донской пассаж») и непрерывно плодоносящие («Разбойник»). Есть партенокарпические огурцы белого цвета («Белка», «Белый ангел») – их урожайность несколько ниже. Есть пригодные для выращивания в тени («Секрет фирмы», «Подмосковные вечера», «Забияка»), на балконе («Махаон», «Апрельские», «Балконное чудо», «Гирлянда»). Некоторые гибриды выращивают исключительно для сбора корнишонов («Мурашка», «Веселая компания», «Абсолют», «Быстренок») и пикулей в 4-6 см («Дружная семейка», «Алексееич», «Зятек»). Сейчас каждый может найти соответствующий его пожеланиям сорт: для салатов («Патио», «Весенний каприз»), маринования или засола («Аванс», «Клавдия»), универсального назначения («Дедушкина внучка», «Конни»).

Задумываясь о высокой урожайности партенакарпических огурцов, обратите внимание на названия с символом F1, а также на те, у которых преобладает женский тип цветения, - они показывают самые высокие результаты. Все приведенные выше сорта наделены этими качествами. Каждый из них сочетает в себе целый ряд достоинств.

Преимущества партенокарпических огурцов:

Партенокарпические огурцы дают урожай без опыления, то есть независимо от насекомых, а это гарантия стабильного урожая даже в ненастную погоду;
их можно выращивать на грядках, в парниках, теплицах, балконах и лоджиях;
они имеют непрерывное плодоношение;
отсутствие семян улучшает структуру и вкус плодов;
побеги быстрее растут, они более мощные, крупные;
мякоть, лишенная семян, визуально более привлекательна;
партенокарпические огурцы лишены горечи;
у большинства сортов в одной пазухе образуются несколько плодов - букетное плодоношение («Бабушкин внучек», «Обжорка»);
растение не тратит ресурсы и энергию для формирования семян, поэтому их избыток идет на формирование других плодов, как результат – повышается урожайность;
высаживать партенокарпические огурцы можно в 2 раза плотнее опыляемых, что экономит место в теплице или на небольшом дачном участке;
плоды можно употреблять в свежем виде и консервировать;
партенокарпические растения имеют устойчивость ко многим заболеваниям.

Особенности выращивания партенокарпических гибридов

Условия выращивания партенокарпических огурцов сходны с выращиванием сортов, содержащих семена.
Высаживать саженцы партенокарпических гибридов можно плотнее, по 2 – 4 шт. на квадратный метр.
При обильном цветении часть цветов нужно удалить, оставляя 5 – 7 в пазухе. Это ускорит созревание плодов и повысит их качество.

Влажность и полив

Огурцы нуждаются в регулярном поливе, интенсивность которого зависит от температуры и от погодных условий (если речь идет об открытом грунте). В среднем полив осуществляют раз в 2 – 3 дня, при снижении температуры можно его уменьшить. Полив рекомендуют проводить теплой водой (+20 – 25 градусов) в утреннее или вечернее время.

Чтобы избежать пересыхания субстрата и улучшить состояние поверхностных корней, грунт под огурцами желательно замульчировать.

Оптимальная влажность воздух при выращивании в теплицах 75 %. При показателях влажности, превышающих 80 %, в несколько раз повышается вероятность заражения грибковыми инфекциями.

Удобрения

Партенокарпические огурцы нужно регулярно подкармливать как в период роста, так и во время плодоношения. Интенсивность подкормки - 1 раз в 9 -12 дней. Для этого в начале вегетации используют органические и минеральные вещества – навоз или мочевину, растворенные в воде. Соотношение: на 10 л воды – 10 г мочевины или 200 – 250 г навоза. Позже переходят на комплексное растворимое удобрение, соблюдая рекомендации на упаковке. Можно применять специализированное удобрение для огурцов.

Формирование

Если условия выращивания партенокарпических огурцов сходны с семенными, то формирование растения и прищипывание у них различны.

Формировать партенокарпические огурцы нужно обязательно, только в этом случае растение будет давать максимальный урожай. В противном случае лишние побеги будут расходовать часть питательных веществ, и растение будет образовывать меньше плодов, а созревать они будут медленнее. Кроме этого, большая плотность куста служит предпосылками к развитию многих грибковых инфекций .

У партенокарпических гибридов, в отличие от семенных огурцов, цветы образуются на главной плети, поэтому центральную плеть оставляют, но убирают все боковые побеги и цветы в пазухах первых 5 - 6 листов.

Побеги, которые формируются выше 5 - 6 листа, оставляют, но регулируют их длину. Она должна быть около 20 см. Так формируют побеги в пазухах следующих 5 листов.

В последующих 5 - 6 листовых пазухах оставляют побеги длиной 30 - 40 см, а в последующих – 40 – 45 см. При достижении центральным побегом максимальной длины (обычно это высота теплицы или длина шпалер) верхушку побега прищипывают.

Решив самостоятельно выращивать овощи или фрукты, начинающий садовод-огородник сталкивается со множеством нюансов и секретов, которые нужно познать и освоить, ведь именно от них зависит количество и качество урожая. И в данной статье мы выясним, как можно улучшить эти показатели при выращивании огурцов в теплицах.

Назначение процедуры

Огурцы, как и всякое культурное растение, требуют дополнительного внимания и ухода со стороны человека - только в таких условиях они будут развиваться должным образом. При отсутствии правильно совершенного формирования и подвязки данное растение просто не сможет полноценно расти и плодоносить.

Важно! Формирование кустов с огурцами поможет не только вырастить хороший урожай, но и рационально использовать имеющееся пространство, что крайне важно для любого огородника.

Если процедуру не совершать, то за очень быстрый промежуток времени куст придёт в запустение и будет выглядеть как дикая поросль - у такого растения питательные вещества будут в большом количестве тратиться на лишние побеги.

Это сделает плоды мелкими и менее вкусными, а отсутствие полноценного освещения в целом ослабит растение.

Поэтому формирование является важной процедурой, пренебрегать которой нельзя, если ваша цель - это высокое качество конечного продукта.

Все ли огурцы нуждаются в формировании?

Для получения хорошего результата все огурцы нуждаются в подобной процедуре. Это рекомендуется делать и при выращивании в теплицах, и на открытом грунте.

Хотя некоторые огородники утверждают, что без подвязки и формирования растение растёт лучше и получает больше влаги, практика говорит об обратном: не имея опоры, растение начинает искать другие способы плетения и перекидывается на соседние.

При этом стебли заламываются, пересыхают и не получают должного питания.

Поэтому предпочтительнее внимательно ухаживать за кустами огурцов - главное, использовать подходящий для сорта способ и правильно его придерживаться.

Знаете ли вы? Родиной огурцов считается подножие Гималайских гор. Там растение до сих пор можно встретить в дикой природе.

Основные правила формирования кустов

Каждый элемент формирования кустов имеет свою особенную технологию проведения.

Подвязка

Существуют различные способы подвязки:

1. Горизонтальный - в землю устанавливаются 2 металлические или деревянные опоры, а между ними в несколько рядов натягивается бечевка или канат (на расстоянии 25–30 см). Можно дополнить вертикальными веревками - это облегчит растению процесс роста. Важно сделать опоры достаточно высокими, иначе свисающие верхушки будут затенять нижние ярусы.
2. Вертикальный - также устанавливаются 2 опоры, а между ними на самом верху протягивается веревка. По всей длине веревки следует расположить полоски из ткани (2-3 см шириной) и опустить их вниз. Количество полосок должно соответствовать числу посаженых кустов. Нижний конец ткани обвязать вокруг основания огурца. Таким образом растение будет расти и само виться вокруг тканевой опоры.
3. Комбинированный - для этого достаточно натянуть между опорами сетку. Это поможет растению свободно плестись по секциям сетки, а сами грядки можно сформировать удобными и компактными группками.

Для осуществления правильной подвязки необходимо следовать основным правилам:

• когда растение достигает высоты первой горизонтальной проволоки (или другого вида опоры), стебель необходимо аккуратно подвязать к опоре.
• подвязывать нужно свободно, не натягивая растение, иначе можно вырвать его;
• стебли следует аккуратно оборачивать вокруг опоры по часовой стрелке каждые 7-10 дней;
• верхушка куста должны быть свободной, иначе она начнёт желтеть;
• боковые побеги желательно подвязывать к центральному стеблю или расположить рядом (но угол отклонения должен составлять не более 30–35°).

Снизу на расстоянии 15–20 см не должно быть никаких листьев (особенно пожелтевших, рваных и тех, что касаются земли), а также пеньков от них.
Их нужно аккуратно срезать (не отламывать), так как на нижние листья всё время попадает вода при поливе, они в любом случае быстро приходят в негодность, а питание, необходимое для плодов, на них расходуется.

Боковые побеги (или пасынки) необходимо регулярно удалять в соответствии с рекомендациями:

• вместе с первыми листьями удаляются и боковые побеги, когда они достигают 3-5 см;
• позднее удаление негативно сказывается на росте растения, поэтому важно провести процедуру вовремя, иначе ущерб тяжело будет восполнить;
• очень важно аккуратно удалять пасынки на сортах, где женские цветки формируются именно на них, а на стебле концентрируются в основном мужские. Если сделать это невнимательно, то можно остаться без урожая.

Важно! Правильное удаление побегов способствует формированию более раннего урожая и появлению большего количества женских цветков.

Прищипывание

Некоторые сорта не подвергаются удалению боковых побегов. Им достаточно прищипывания (удаления только части побега).

Результат приносит своевременное и правильное проведение данной процедуры по определённым правилам:

• центральный стебель обычно прищипывают, когда он достигает верхней проволоки;
• центральный побег прищипывается, если куст формируется в 2-3 стебля. Таким образом, боковые побеги больше ветвятся, завязывая новый урожай;
• прищипывать боковые стебли нужно очень аккуратно, если основной урожай формируется именно на них.

Как и зачем прищипывать огурцы: видео

Как формировать кусты огурцов в зависимости от сорта

В зависимости от сорта принципы формирования куста отличаются.

Партенокарпические

Партенокарпические сорта не требуют опыления насекомыми, чтобы сформировать завязь и развить из неё плоды.

Этот вид огурцов необходимо прищипывать, чтобы регулировать густоту куста. Такие сорта обладают свойством быстро наращивать молодые побеги, поэтому если вовремя не проводить формирование, то в теплице попросту не останется свободного места.

Для того чтобы правильно совершить процедуру, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• в пазухах первых 5 листков удаляются цветки и побеги;
• далее оставляется около 6 боковых побегов (их длина должна быть меньше 20–25 см);
• несколько следующих побегов тоже прищипывается (максимальная длина этих побегов 35–40 см);
• несколько последующих побегов укорачиваются до 45–50 см;
• основную центральную плеть нужно закрепить на шпалере. При достижении ею максимальной длины верхушку необходимо обрезать или завернуть вниз.

Пчелоопыляемые и ветвистые

Пчелоопыляемые сорта требуют обязательного опыления при помощи насекомых, иначе завязи не образуются.

Особенностью таких видов является то, что на основном побеге растут преимущественно мужские цветы, которые не дают плодов. А женские цветы расположены на боковых побегах. Поэтому выращивание в 1 стебель будет неэффективным.

Но данные сорта вполне подходят для посадки в теплицах, при условии соблюдения некоторых правил в формировании куста:

• первые 6-7 пазух прищипываются (на ослабленных растениях на несколько больше). Возможно осуществление в несколько приёмов. Важно не допускать распускания цветков;
• в следующих 2 пазухах удаляются зачатки боковых побегов;
• следующие 4-5 побегов прищипываются на 1 лист;
• последние побеги прищипываются на 2 листа
• когда верхушка перерастёт шпалеру на 10-15 см, она аккуратно укладывается и 2-3 раза оборачивается вокруг шпалерной проволоки. Операцию необходимо провести вовремя, иначе стебель заломится и потрескается.

Знаете ли вы? Первые теплицы для выращивания огурцов были созданы ещё в Древнем Риме. Император Тиберий хотел наслаждаться вкусом данного овоща каждый день на протяжении всего года.

Для того чтобы процедура прошла успешно, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Процедуру формирования (ощипывания) лучше проводить в утреннее время. Тогда ранки на стебле затягиваются до вечера, а инфекции с меньшей вероятностью попадают в растение.
2. Для обрезки следует использовать острые ножницы, чтобы срез был аккуратнее, растение меньше травмировалось, а ранки быстрее затягивались.
3. При отщипывании листьев нельзя оставлять пеньки, так как это служит причиной проникновения грибковых заболеваний.
4. Прищипывать стоит только верхушку побега и делать это систематически. Удалив отросток свыше 10 см, вы рискуете травмировать растение, и оно может остановиться в росте.
5. Во время формирования и сбора урожая нельзя разворачивать листья и побеги. Растение может отреагировать на это пожелтением листьев и остановкой в росте.
6. Побеги, с которых убран урожай, нужно удалять вместе с черенками.

Придерживаясь несложных правил и проявляя внимание и заботу к своим растением, вы сможете вырастить качественный урожай. Ведь именно выращенные собственными руками продукты - самые вкусные и максимально полезные: такие огурцы окажут исключительно положительное влияние на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Партенокарпический и самоопыляемый — далеко не одно и тоже. Партенокарпический огурец — такой сорт или гибрид, который способен образовывать плоды БЕЗ опыления. И плоды в таком случае будут без семян. А самоопыление — это другой процесс. Самоопыляемые растения, например томаты, имеют в одном цветке и пестик и тычинки, и сами себя опыляют. И плоды у них получаются с семенами. Зачем в принципе нужны эти партенокарпические огурцы?

ОГУРЕЦ
	От всходов до начала плодоношения 45-48 дней Потенциал урожайности - 50-70 т/га Для выращивания в открытом грунте Плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы В одном узле одновременно формируется 2-3 плода Соотношение длины плода к ширине - 3:1 Ложной мучнистой росе (Pcu) Дополнительная информация: Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке и мариновании. Рекомендуемая густота посадки - 30 тыс. растений/га.	Пчелоопыляемый гибрид
	от всходов до начала плодоношения 39-41 день плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают в одном узле формируется 3-6 плодов длиной 6-9 см соотношение длины плода к ширине - 3:1 устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px) Предназначение: реализация в свежем виде и переработка Дополнительная информация: Высокий выход товарной продукции - 96%. Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.	партенокарпический тип
	от всходов до начала плодоношения 42-45 дней пригоден для сбора мелких плодов 4-6 см (пикулей) для выращивания под пленкой и в открытом грунте потенциал урожайности - 100-120 т/га компактное растение с букетным типом цветения интенсивная завязываемость отлично подходит для консервации плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы соотношение длины плода к ширине - 3,2:1 устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px) Предназначение: реализация в свежем виде и переработка Дополнительная информация: Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.	партенокарпический тип

В принципе понятно зачем — для выращивания в теплицах, где редкая пчела долетит до середины… В открытом грунте, даже в плохую погоду, как правило опылителей у огурца хватает. Тут вам и шмели, и пчелы и даже мухи. А вот в больших теплицах часто с насекомыми-опылителями бывает плохо. Тогда и пригодятся вам партенокарпики. А еще при опылении пчелами на партенокарпических огурцах многих сортов вырастают кривые плоды. Так что хотите растить огурцы на грядке — берите пчелоопыляемые сорта и гибриды. К тому же они и дешевле обычно, а как по мне — так еще и вкуснее.

Технология выращивания партенокарпических гибридов огурца в зимне-весенней культуре

Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами:
— обладают мощным ростом и высокой облиственностью,
— густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых,
— экономия семян и рассады,
— сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м 2 , затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции),
— отсутствие затрат на содержание пчел.

Предпосевная подготовка семян . Один из эффективных способов — термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают пестицидами:
Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) — против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.
Апрон — против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).
ТМТД — против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:
на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг — молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады — в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) — можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

При появлении всходов включают систему электродосвечивания :

всходы — 240 Вт/м 2 , 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем 10-12 дней — 16 ч/сутки,
после расстановки рассады — 120 Вт/м 2 , 10-12 дней — 14 ч/сутки, затем 10-12 дней — 12 ч/сутки.

Температурный режим:
до всходов +27 °С,
при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20…28 растений на м 2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.
Высаживают рассаду вертикально.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.
Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов — с междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м 2), для короткоплодных — 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м 2).

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу — вверх):

до высоты 80-90 см — в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи — "ослепляют";

следующие 20-30 см — 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;

от 170 см до шпалеры — боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий:
до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С — в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24…+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады — до начала плодообразованя — 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов — 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации — 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м 2 .

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)< 210 Дж/см 2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см 2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см 2 поливают ежедневно. Почему? Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см 2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) — 1,6 г на 1000 см 2 листьев в 1 ч.

Чтобы получить высокий урожай (в тепличном хозяйстве каждое растение дает урожай 10-15 кг, а с квадратного метра собирают в среднем по 30 кг огурцов) необходимо растение правильно сформировать. Правильная, своевременная прищипка, с учетом сортовых и других особенностей, играет в этом деле не последнюю роль. Кроме основных (главных) плетей, ограничивают рост и боковых разветвлений - «отплетков».

На прилагаемых схемах показаны основные приемы формирования кустов.

Многие огородники не знают, что не каждый гибрид и сорт огурца пригоден для выращивания в пленочных теплицах .

Следует знать, что большинство сортов и гибридов огурца опыляются пчелами и их называют пчелоопыляемыми. Сорта и гибриды, дающие урожай без опыления, называют партенокарпическими.

Формирование пчелоопыляемых гибридов (селекции ТСХА).

Растения формируют в один стебель, удаляют бутоны женских цветков и боковые побеги в 3-5 нижних узлах. Далее боковые побеги прищипывают над 2-3-м листом. Верхушку прищипывают над 3-5-м листом выше шпалерной проволоки, обвивают вокруг проволоки и привязывают к ней.

Два боковых верхних побега опускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от поверхности почвы.

Формирование партенокарпических гибридов.

Восемь нижних узлов «ослепляют» в самом начале образования бутонов и побегов. Основной стебель прищипывают над 3-4 листом выше шпалера, обвивают вокруг нее и подвязывают в местах соприкосновения со шпалерой, чтобы исключить заламывание плети.

Из двух последних узлов основной плети опускают боковые побеги, которые прищипывают через каждые 3-5 листьев до высоты 1 м от поверхности почвы. На основном стебле, в зависимости от освещенности, оставляют 6-10 зеленцов. Боковые побеги оставляют через один - два узла, начиная с 10-11, прищипывая их над 2-3 узлом.

Формирование пчелоопыляемых сортов.

Для полной гарантии раннего плодоношения необходимо некоторое количество растений выращивать специально для получения мужских цветков. Это достигается путем посева сортов - опылителей: на 4-5 растений один опылитель. Или при посадке рассады оставляют несколько растений прямо в горшках, не пересаживая их в грунт и не подвергая «копчению» , и они обильно цветут мужскими цветками.

Если у вас нет растений с мужскими цветками, можно позаимствовать у соседей. В период растрескивания пыльников мужские цветки срывают и растреснутыми пыльниками обмазывают рыльца пестиков женских цветков. Это надо проводить утром с 6 до 9 часов, так как при опылении в вечернее время завязывание плодов не происходит.

Сделайте нормировку плодов, оставляя у пчелоопыляемых гибридов 3-4 плода на одном растении, а у партенокарпиков 1-2 плода.

Удалите «крючки» и другие деформированные плоды, чтобы они не мешали развитию нормальных плодов. Постоянно следите за тем, чтобы плоды
не перерастали, так как при этом ухудшаются их вкусовые качества. Срезайте ножом 7-10-дневные зеленцы. При появлении болезней и вредителей опрыскивайте растения народными средствами борьбы или биопрепаратами.

Приспускание огурцов для продления плодоношения.

Для удобства ухода за растениями и продления срока плодоношения до осени для огурцов короткоплодных, пчелоопыляемых гибридов и сортов типа Марфинский в обогреваемых теплицах проводят приспускание (заблаговременно на 2-3 колена узла главного стебля).

С нижней половины стебля удаляют старые и заболевшие листья, отплодоносившие боковые побеги, освобождают от подвязки, приспускают без укладки на землю на 2-3 колена, а верхнюю часть растения вновь подвязывают на шпагат.

Стебли растений приспускают не менее трех раз, последний раз их укладывают на землю. После 7-8 дней, уложенную на землю часть стебля, присыпают слоем земли на 2-3 см. Приспускание растений обычно заканчивают в период ослабления роста, после чего их перебрасывают через шпалеру.

	Смотрите на сайте
Урожай огурцов	Уход за кроликами	Печь Шведка	Строительство бани