Глубина промерзания чернозема. Какой фундамент лучше для дома из газобетона на черноземе? Фундамент из кирпича для дома из газобетона

В Вашем случае к фундаменту надо отнестись со всей серьезностью, и не смотреть на то что баня будет каркасная и следовательно облегченный вариант! Я бы сделал следующим образом, 5х5 это квадрат, поэтому стороны делаются аналогично друг-другу, размечаем периметр будущий бани, по углам и еще по 2-3 с каждой стороны (с расстоянием между ними 1-1,5м) бурим отверстия на глубину 2 метра диаметром примерно 30 см, далее берем трубу (лучше 100) длиной 2,3 м привариваем на конец с одной стороны "лапу" вставляем и бетонируем трубы оставляя вынос над землей 0,3 метра,дальше по периметру копаем траншею глубиной 30 см и шириной тоже 30 см, ставим опалубку, внутри связываем столбы между собой металлом можно арматурой, ставим армирование и заливаем все на высоту 30см над землей, при этом не забываем про вывод слива, и продушины, собственно такой фундамент выдержит не только каркасник...:D:D
Купил землю в черноземье Ну совсем в черно...... грунт до двух метров только чернозем промерзание 1,5 метра, колодцы от 6 до 12 метров. Хочу построить каркасную баньку 5 на 5. как быть с фундаментом ума не приложу. Практически все дома в деревне покосились видно много плавунов.
Просьба всех бывалых отзовитесь.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А я бы посмотрел не дома а бани как себя чуствуют в округе, поговорил бы с хозяевами а потом уже делал выводы, что и как...
Колодцы тоже смотрел. Один 12 метров, кольца смещены, говорят, что уже при строительстве были огрехи насколько усугубились не ясно. Другой без явных изменений -6м. А на что обратить внимание при осмотре?
Практически, значит все-таки не все дома покосились, найдите "прямой" дом и детально узнайте устройство фундамента...
Купил землю в черноземье Ну совсем в черно...... грунт до двух метров только чернозем промерзание 1,5 метра, колодцы от 6 до 12 метров. Хочу построить каркасную баньку 5 на 5. как быть с фундаментом ума не приложу. Практически все дома в деревне покосились видно много плавунов.
Просьба всех бывалых отзовитесь.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Пока вот это посмотри:
На большей части территории России зимой грунт промер*зает на довольно значительную глубину. При этом для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания, на которой зимой наблюдается температура О С, а для глинистых и суглинистых почв -1 °С. За точку отсчета при*нимается среднее значение по результатам многолетних наблю*дений в местах, очищенных от снега. Так, для Москвы и Подмо*сковья это 140-160 см, для Минска - 100 см, для Самары -170 см. Расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с нормативной на 30% при полах на грунте, на 20% -при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% - при по*лах на балках.
В северных и восточных областях Украины - Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской -глубина промерзания грунта не превышает 100 см, в южных -(Николаевской, Одесской, Херсонской) - 60 см, в осталь-ных-80 см.
Глубина промерзания зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Повы*шенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизи*тельно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пре*делах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем происходит это по периметру фундамента неравномерно и может повлечь за собой его де*формацию и даже появление трещин, а те -разрушение. Си*лы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда, в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2).
Предотвратить их можно только грамотным исполнением фундамента.
Известна традиционная конструкция фундамента высотой (точнее, глубиной) более п. В этом случае его нижняя плос*кость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающе*го грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при большой нагрузке (свыше 120 кН на 1 м погонный ленточного фундамента), т.е. для доволь-но тяжелых кирпичных и каменных двух-, трехэтажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного карка*са, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН на 1 м погонный. А значит, силы прилегающих слоев грунта, дей*ствующие на фундамент при пучении, все равно могут вызвать его деформацию, но уже за счет трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамен*та зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% ма-. териалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.
Весь файл целиком не влезает в загрузку, поэтому буду по кускам выкладывать. Может быть, кому-нибудь понадобится.:confused:
Грунты
Что нужно знать о грунтах? Грунты - соль земли, являются основанием для жилого дома и должны обладать достаточ*ной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требованиям они отвечают не все.
Наличие подпочвенных вод, в отличие от поверхностных, вызываемых дождями и таянием снега, ухудшает строительные качества слоев земли, находящихся на уровне заложения фундаментов Основания зданий бывают двух видов: естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, которая обеспечивает устойчивость строения и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Искусственным называется грунт, не обладающий достаточной несущей способностью и требующий специального упрочнения трамбованием, уменьшением влажности и плывучести, химическими добавками, или замены. Конструкции фундамента всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-, трехэтажных жилых домов достаточно несущей способности естественного основания.
Зимой под действием мороза в различных природно-климтических условиях грунты промерзают на разную глубину, что вы*зывает вспучивание некоторых их видов (грунты глинистые, лессовые, супеси, мелкие пылеватые пески). Под действием веса дома пучинистые грунты оседают, вызывая расстройство строительных конструкций. Поэтому принимают специальные меры: фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта; укрепляют грунт, укладывая песчаный слой, добавляя цемент или битум; отводят с участка поверхностные воды; не допускают неравномерного увлажнения фунта, попадания в котлован дождевых вод; фундаменты из водостойких материалов сооружают в возможно короткие сроки, пазухи между стенками фундаментов и котлованов сразу засыпают фунтом.
В Нечерноземной зоне России пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, мелкие пески) встречаются чаще, чем непучинистые (средние, крупнозернистые и гравелистые пески, крупно-обломочные и скальные породы). При расчете, конструировании и устройстве фундаментов необходимо учитывать, что силы морозного пучения, действующие по касательной на боковые поверхности фундаментов (снизу вверх), составляют 6-10 т на м2 и в легких зданиях почти всегда превосходят вертикальные силы, действующие на фундамент от выше расположенных конструкций. Для устранения или уменьшения касательных сил морозного пучения при устройстве фундаментов можно применить: наклонные стены, обмазку стен, препятствующую их смерзанию с фунтом, вертикальное армирование, связывающее нижние и верхние части фундамента, утепление отмостки для уменьшения глубины промерзания грунта, осушение фунта дренажем. На рис. 1 показаны основные силы, действующие на фундамент в пучинистых и подвижных грунтах.
Перед сооружением фундаментов необходимо очистить площадку, срезать растительный слой в пределах застройки, спланировать (засыпать ямы, снять бугры), разбить план дома (разметить на месте) и завезти материалы Верхний слой почвы на участке - это растительный грунт, содержащий перегной и корни растений. Толщина его может составлять 10-100 см, и под основание фундамента он не годится. Поэтому, начиная строительство, такой грунт нужно срезать и перенести в огород или сад.
Под растительным слоем чаще всего встречаются песчаные или глинистые грунты. Хорошо, если на вашем участке грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так называемого гравелистого песка, песка крупной или средней зернистости. Эти пески используются в качестве основания вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания. На пучинистых грунтах следует укреплять основание.
Третья часть Морлезонского балета:D
Классификация фундаментов
По классификации фундаменты делятся на столбчатые, ленточные и свайные (рис. 8).
Столбчатые фундаменты выполняют из штучных материалов: камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбестоцементных труб. По расходам материалов и трудовым затратам столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Особенно эффективно их применять в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Ленточные фундаменты обычно применяют для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при наличии подвала или теплого подполья. Их устраивают при мелком заложении на сухих непучинистых грунтах. В этом случае они становятся как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам приближаются к столбчатым фундаментам.
Конструкция мелкозаглубленных бетонных ленточных фундаментов с фундаментными блоками, совмещающими функции цоколя, с подушкой шириной на 40-50 см больше ширины фундамента снижает расход бетона на 50% и трудоемкость возведения - на 40%.
Плитные фундаменты являются разновидностью мелко-заглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное формирование по всей несущей плоскости. Конструкция плитных (плавающих) фундаментов -сплошная или решетчатая железобетонная плита. Рекомендуется для применения на пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
Свайные фундаменты применяют для передачи нагрузок в слабых и сильно сжимаемых грунтах (плывуны и т.д.), в районах вечной мерзлоты, а также при больших нагрузках на основание. Они состоят из сваи и ростверка (плита, в которую за*деланы концы свай). Сваи могут опираться на твердый фунт (сваи-стойки) или быть висячими, т.е. передавать нагрузку на грунт за счет трения по боковым поверхностям сваи.
Конструкции столбчатых и ленточных фундаментов выпол*няют из различных строительных материалов в неподвижных и пучинистых грунтах.
Конструкции фундамента
Фундамент под домом может быть сплошной (ленточный) или из отдельно стоящих столбов (столбчатый). Для легких щитовых и каркасных домов можно использовать дешевый столбчатый фундамент или чуть более дорогой столбчатый с горизонтальной балкой, а также мелкозаглубленный ленточ*ный, блочный или монолитный. Для деревянных срубов и до*мов из ячеисто-бетонных блоков подойдет мелкозаглубленный блочный фундамент, а при пучинистых грунтах - только лен*точный монолитный. Последний выдерживает дополнитель*ную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспенен*ного бетона, керамзитобетона, кирпича
От качества выполнения фундамента зависят прочность и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов свя*заны с большими техническими трудностями и материальны*ми затратами. Стоимость фундамента составляет около 25% общей стоимости всего дома. Поэтому необходим обдуманный выбор конструкции и материалов для фундамента.
По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:
1. ленточные - под стены или ряд отдельных опор;
2. столбчатые - под легкие стены при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м;
3. свайные - особенно актуальны при необходимости пере*дать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уров*не стояния грунтовых вод; в последнее время распространены в строительстве малоэтажных зданий (конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ);
4. сплошные - под всей площадью здания (применяются при слабых неоднородных грунтах основания для создания во*донепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с вы*соким уровнем стояния грунтовых вод).
Четвертая часть:D
Подбор фундамента
В зависимости от взаимодействия с грунтом (основанием) фундаменты бывают неподвижными (стационарными) и по*движными (плавающими). В малоэтажном домостроении почти всегда применяют стационарные фундаменты, опирающи*еся на неподвижное основание.
Плавающие фундаменты устраивают только на пучинистых грунтах, способных изменять свой объем во влажном состоя*нии в процессе замораживания и оттаивания. При этом их конструктивное решение (чаще всего в виде сплошной или решет*чатой железобетонной монолитной плиты) принимают с учетом периодических вертикальных перемещений. Такие же решения бывают оправданными для небольших по объему и простых в плане сооружений, в том числе жилых домов, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах с большой глу*биной их сезонного промерзания.
Стационарные фундаменты бывают в основном двух типов: ленточные и столбчатые. Первые применяют для домов со стенами, сложенными из тяжелых материалов (кирпич, шлако*бетон, керамзитобетон), вторые - для домов с рублеными, бру*счатыми, каркасными и щитовыми стенами, а также для откры*тых и закрытых хозяйственных и летних помещений.
Различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Песчаные фундаменты из крупнозернистого песка изготов*ляют, укладывая песок слоями по 15-20 см; каждый слой по*ливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25-30 см до планировочной отметки) выкладывают из щебня, гравия или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием. Песчаные фундаменты устраивают для небольших одноэтаж*ных зданий на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (ниже 0,5-1 м расчетного уровня заложения фундамен*та) и хорошим поверхностным водоотводом.
Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника, рваного, постелистого и плитнякового камня (известняк объемной массой не менее 1800 кг/м3, песчаник, гранит, диорит, ба*зальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м"). Кам*ни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки. Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1 -2-этажных зданий, практически на любы х основаниях. Следует отметить, что при кладке из плитняка толщина фундамента может быть умень*шена до 30 см (рис. 4).
Бутобетонные фундаменты из мелкого булыжника, щебня, гравия, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича устраива-ются, как правило, в опалубке. Заполнитель утапливают в рас*твор послойно с трамбованием. При мелком заложении (до 1 м от поверхности) вертикальных стенок траншей или котлованов возможна укладка бутобетонных фундаментов без опалубки. Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жилых домов практически на любых основаниях (рис. 5,6).
Бетонные монолитные фундаменты со щебеночным или гравийным заполнителем. Фундаменты из бетона пригодны для всех видов зданий, на любых основаниях. Они экономичны, на*дежны, особенно при армировании металлом. При устройстве ленточных (рис. 7), столбчатых и плитных фундаментов бетон укладывают в опалубке послойно с трамбованием. При этом долж*ны быть тщательно выполнены подготовительные работы (раз*бивка осей, рытье траншей, устройство опалубки, установка арматуры).
Кирпичные фундаменты из хорошо обожженного глиняного кирпича требуют защиты от агрессивных сред. По капитально*сти, и долговечности уступают бутобетонным и бетонным фун*даментам. Сооружаются при отсутствии более долговечных ма*териалов. Высокое стояние грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

Прежде, чем возводить фундамент на черноземе, необходимо учесть предполагаемую величину и характер осадки фундамента на органногенном типе грунта. Перед планированием застройки специалисты также рекомендуют произвести забор грунтовых вод для тщательного исследования их химического состава. Как правило, в таких водах часто присутствуют соли, оказывающие разрушительное воздействие на материалы фундамента.

Способы возведения фундамента на черноземе

Практика показала, что может быть построен только с использованием правил искусственного сооружения «подошвы». Наиболее простыми и доступными способами являются:

Обжатие или уплотнение грунта. Для подобных работ потребуется специальное оборудование: виброплиты, вибротумбы, катки, пневматические и дизельные «трамбовки» весом до 1 т.
Замена слабого грунта. Принцип данного метода состоит в срезании «слабых» грунтовых почв на глубину, указанную в проектных документах. После выборки «органики» на ее место укладываются более плотные гравелистые и песчаные материалы, отличающиеся прекрасными физико-механическими характеристиками. При трамбовании эти материалы способны образовывать плотную грунтовую подушку - надежное основание для возведения фундамента.

При возведении фундамента на черноземе наиболее оптимальным вариантом является основа, возведенная по технологии плавающего фундамента.

Технология возведения

Фундаментная основа будет представлять собой монолитную железобетонную плиту, свободно лежащую на искусственном основании.

На предварительно подготовленную искусственную подошву устанавливается щитовая опалубка, собранная из строганных досок и закрепленная деревянными (металлическими) колышками.
Опалубка по всему основанию выкладывается арматурой (стальные прутки или проволока любого сечения, обрезки профиля, швеллера или трубы).
Подготовленная площадка заливается бетонным раствором.
Поверхность плитной основы закрывается любым листовым материалом и выдерживается в таком состоянии около 1,5 -2 недель.
После полного высыхания основы опалубка убирается, а на ее месте возводится кирпичный цоколь.

Видео по процесу заливки фундамента

Начнем с самых грубых ошибок, которые допускаются при возведении фундаментов. Первое – это основания траншеи, оно должно быть прочным и надежным. Если при выемке грунта, вы обнаружили послойное залегание пород, то необходимо остановиться на той высоте, которая станет естественной исходной базой для возведения фундамента, но не выше отметки промерзания грунтов (имеется в виду устройство заглубленного фундамента). Устраивать фундамент на черноземе нельзя , его структура не позволяет относить его к надежным основаниям.

В мелкозаглубленных, нужно предусмотреть песчаную подушку, поскольку он лучше всего уплотняется, не задерживает влагу и является инертным, противопучинистым материалом. Пески желательно выбирать чистые, без каких-либо глинистых, илистых включений, средней и крупной фракции.

Бетонные работы

Очень важно соблюдать и водоцементное соотношение, которое должно быть таковым, чтобы воды хватило для гидратации цемента, практический опыт показывает что В/Ц = 0,6 вполне достаточно для благоприятного течения процесса схватывания и твердения бетона. Очень часто для лучшей удобоукладываемости, строители повышают пластичность массы путем добавления воды, что крайне негативно сказывается на его плотности, прочности и водонепроницаемости. Не связанная химическим процессом гидратации вода остается в теле бетона. После ее испарения остаются многочисленные поры и капилляры, которые словно губка вбирают в себя воду из атмосферы и грунта. При отрицательных температурах жидкость внутри образованных пустот замерзает, что неизбежно приводит к разрушению бетонного камня и потери его несущей способности. Поэтому поверхностной защиты, вроде гидроизоляции и гидрофобизации не достаточно для того чтобы сохранить целостность конструкции. Он способен уберечь от пагубного воздействия избыточной влаги, но не от напорных вод.

Гидроизоляция фундамента

Наряду с работами по уменьшению водонепроницаемости бетона, нельзя забывать и о гидроизоляции, защите от воздействия поверхностных и подземных вод. Самый экономичный способ – это нанесение битумного покрытия, но он приемлем в том случае, когда доступ к основанию строения не ограничен. Если зазор между стенкой фундамента не предусмотрен, тогда гидроизолирующий материал укладывают непосредственно в траншее, котловане или крепят к опалубке таким образом, чтобы при ее разборке не повредить защитный слой. Часто используются толь, рубероид, рулонный пергамин. Это что касается вертикальной изоляции.

Отмостка

В основании здания существует еще одна зона, в которой могут скапливаться атмосферные осадки, это примыкание верхнего слоя грунта и фундамента. Для того чтобы отвести талые и дождевые воды от основания здания, устанавливается отмостка. Она представляет собой площадку по периметру дома, которая устанавливается под углом 15 – 30 0 и не дает влаге задерживаться у вертикальной части цоколя. Как правило, ее разрез представляет собой многослойный пирог, состоящий из подстилающего слоя и покрытия. Основой для подстилающего слоя служит песчано – гравийная смесь, которая хорошо уплотняется путем трамбования . Затем укладываем армокаркас, дело в том, что любое покрытие, хорошо работает на сжатие, а армирующая сетка позволит компенсировать нагрузки на растяжение. После наносится финишный пласт, это может быть натуральный камень, бетон, асфальт или другой подходящий строительный материал. Для сохранения целостности поверхности, не забываем прокладывать температурные швы, линейное расширение еще никто не отменял. Ширина площадки обеспечить сбор воды и с кровли, поэтому ориентировочно этот размер варьируется от 70 до 110 мм.

Теплоизоляция

Сколь бы усилий не прикладывалось, полностью исключать попадание влаги не удастся, но минимизировать ее разрушительное действие можно. Для этого проводятся

мероприятия по сохранению тепла. Сама бетонная конструкция не обладает теплозащитными свойствами, поэтому ее утепляют дополнительно. Это уменьшит негативное влияние отрицательных температур, на влагу, содержащуюся в теле фундамента и цокольной части здания. Самым эффективным материалом на сегодняшний день признан экструдированный пенополистирол. Его структура такова, что он совершенно не впитывает влагу и сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении длительного времени, сохраняя несущую способность и эксплуатационные характеристики фундамента. Так же используются базальтовый утеплитель, пенополиуретан и пенопласт.

Облицовка цокольной части необходима не только для эстетических целей, но и для практических. Декоративное покрытие защищает теплоизоляционный слой от механических повреждений и атмосферных воздействий.

Вентиляционные отверстия и продухи

Сырость, плесень и затхлый воздух в помещениях, результат неправильной работы вентиляционной системы в лучшем случае, а в худшем, полное ее отсутствие. И от этого никуда не денешься. Конденсирование холодного воздуха, пары и газы, полученные в результате жизнедеятельности человека, влага от земли – все это скапливается в подвальных и цокольных помещениях и в виде испарены и капелек воды оседает на стенах и внутри конструкций, разрушая и снижая их несущую способность. Для того чтобы избежать этого явления, необходимо с помощью вентиляционных отверстий и продухов обеспечить циркуляцию воздуха. Однако для полноценного процесса, воздухообмен должен быть соразмерим объему помещений и суммарной площади продухов. Существуют определенные правила по устройству отдушин, которыми оговариваются данные параметры. Так для проветривания пространства в 14 м 2 суммарная площадь вентилируемых отверстий должна составлять не менее 0,09 м 2 . В пересчете на использование в качестве отдушин обычных труб или коробов, это будет эквивалентно 10 – ти круглым отверстиям диаметром 11 см и 2 – ум прямоугольным, со сторонами 225 и 200 мм. Продухов должно быть как минимум два, для поступления и отведения воздуха, при использовании большего количества отверстий схема их расположения рекомендуется следующая, крайние удаляются от углов строения примерно на 900 мм, остальные устанавливаются на равноудаленном расстоянии друг напротив друга.

Деформации морозного пучения грунтов

Огромной проблемой для строения можно назвать деформации, которые происходят в грунтах под воздействием низких температур, проще говоря, их промерзание. Неравномерное распределение влаги в разных породах почвы и наличие грунтовых вод, в холодное время года становятся крайне опасным для конструкции. Замерзая, вода расширяется, создавая давление (на пучинистом грунте оно достигает до 40 т на 1м 2 поверхности), которое не может быть скомпенсировано весом самого здания. В результате повышения и понижении температур, происходит эффект пучения и если не предпринять меры, в основания строения начнут появляться осадочные трещины, что неизбежно приведет к разрушению всей конструкции. Для предотвращения столь мрачной перспективы разработано множество рекомендаций, следуя которым вы сохраните эксплуатационные характеристики вашего дома на длительный

срок.

Главное – это, конечно же, выбор подходящего проекта. Но наряду с ним стоит провести и предупредительные мероприятия. Коль основным источником деформаций служит вода, то удаление лишней влаги с участка станет большим подспорьем для сохранения целостности конструктива. Необходимо создать сеть водоотводящих каналов для отведения поверхностных влаги, для сбора подземных вод, потребуется серьезная дренажная система, которая с помощью насосов перенаправит потоки в коллекторы. Таким образом искусственное осушение грунтов снизит насыщение их влагой и сократит негативное воздействие на строение, соответственно риск появления осадочных трещин будет сведен к минимуму.

Следующее, что поможет сохранить вашему дому безупречные эксплуатационные характеристики это использование при возведении фундамента непучинистых грунтов. Заменить весь слой промерзания у вас не получится, да в этом и нет необходимости, а вот применить нужный грунт для обратной засыпки при устройстве фундамента будет весьма целесообразно.

Прекрасно проявил себя и способ утепление основания дома, но и грунта вокруг него. Применение теплоизоляционного материала позволяет в полно мере использовать геотермальное тепло земли. При сочетании нескольких методов одновременно, эффект направленный на компенсацию нагрузок от деформации грунтов, суммируется.