Кроме печного отопления все большей популярностью стало пользоваться водяное отопление в дачных домах.

Оборудование такого отопления занимает немного места в доме, оно надежно и долговечно. Принцип работы заключается в том, что в котле нагревается вода, которая потом распределяется к комнатным радиаторам по трубам, а затем возвращается обратно. Ход воды происходит благодаря работе циркуляционного насоса. По замкнутой цепочке системы водяного отопления постоянно циркулирует антифриз или вода.

Основу отопления составляет стальной или чугунный котел, отапливаемый твердым, жидким топливом или природным газом либо централизованным электричеством.

Кроме основных компонентов в систему также входят приспособления для регулирования работы: расширительный бачок (куда уходят лишняя вода и антифриз, что случается про нагревании), терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный и автоматический воздухоотводчики, а также предохранительные клапаны.

Мощность котла напрямую зависит от площади отапливаемого дома.

Для дома практически любой площади, начиная с 30 м кв., подойдет вариант отопления электрическим котлом мощностью от 3 до 105 кВт. Здесь только останется выяснить: будет ли хватать выделенной мощности электроэнергии и не возникнет ли перебоев с ее подачей.

Антифриз в качестве теплоносителя

Если вы живете в доме круглый год, то в качестве теплоносителя можно использовать воду, предварительно очищенную от солей жесткости, чтобы в трубах и радиаторах не образовывалась накипь. Для этого используют фильтр для очистки от жесткости.

Если вы не живете в доме круглогодично, придется сливать воду из системы, что чревато коррозией металла внутри радиаторов. Освобождая трубы от воды, вы наполняете их воздухом, который создает благоприятную атмосферу для коррозии. Что если вы решите нагрянуть на дачу в новогодние праздники? Чем будете отапливаться, если воду из батарей спустили?

В случае, когда вы бываете на даче зимой хотя бы несколько раз в месяц, лучше использовать в качестве теплоносителя антифриз. Это жидкость, которая имеет низкую температуру замерзания.

Несомненное преимущество данного вещества заключается в том, что система отопления с ним всегда готова к использованию и дачный дом можно посещать время от времени. Кроме того, в составе антифриза есть вещества, защищающие трубы от коррозии.

К сожалению, антифриз имеет ряд недостатков. Его теплоемкость на 15–20 % ниже по сравнению с водой, а вязкость, наоборот, в 2–3 раза выше, данная жидкость расширяется в объеме на 40–60 % больше. Кроме этого антифриз имеет и ряд других отличий от воды, поэтому перед его использованием в системе отопления проводят соответствующие изменения: увеличивают радиаторы на 30–50 %, объем расширительного бачка - на 40–60 % и устанавливают более мощные циркуляционный насос и котел.

Простая замена антифриза на воду в системе отопления не годится. Стоит также добавить, что не все котлы работают на антифризе, данный вопрос необходимо уточнить в магазине у консультанта.

Кроме того, если вы переводите систему отопления на антифриз, нельзя использовать стальные оцинкованные трубы. Цинк вступает в реакцию с антифризом.

В выборе «за» и «против» антифриз побеждает в том случае, если вы планируете приезжать на дачу зимой и сразу включать батареи.

Сегодня на рынке выпускается великое множество антифризов, в основе которых лежат водные растворы солей, спиртов, моно- и диэтиленгликоля, пропиленгликоля. Большей популярностью пользуются антифризы на основе этиленгликоля: «Прайд-40 », «Прайд-К », «Прайд Элит-К » («ПРАЙД », Москва), «Хот Блад-30 М », «Хот Блад-65 М » («ТЭКС », Москва), «Нордъ-К », «Нордъ-65 » («ХИМАВТО », Москва), «Теплый дом » («ГЕЛИС-ИНТ », Москва) и др. Антифризы имеют температуру замерзания от –10 до –60 °C.

Из импортных теплоносителей большим спросом пользуются немецкие Antifrogen N и Inibahen , шведский Skandi .

Антифриз емкостью 10 л стоит примерно 600 руб.

При работе с антифризом следуйте простым правилам, которые помогут сохранить систему отопления без поломок надолго. Не заливайте антифриз в оцинкованные трубы, заменяйте жидкость по мере старения (срок годности указывается производителем и составляет 4–5 лет), не используйте автомобильный тосол, для монтажа системы отопления пользуйтесь герметиками, не стесняйтесь консультироваться со специалистами в магазине при выборе котла, работающего на антифризе. Не разводите антифриз водой более чем на 50 %, это значительно ухудшит его свойства. Для разбавления используйте воду жесткостью до 7 единиц. Перед запуском антифриза испытайте систему водой.

Электрокотел

К сожалению, большинство дачных кооперативов не благоустроены газопроводом. В лучшем случае приходится радоваться централизованному электричеству и воде. В этой ситуации отопление и нагревание воды следует продумывать с помощью водяной системы с применением электрокотла. Такая система отопления содержит электронагреватель в виде прямоточного котла, представляющего собой цилиндрическую трубу с нагревательным элементом внутри.

Теплоносителем в данном случае выступает вода или незамерзающая жидкость, способ нагрева которых может быть различным. В некоторых системах встроен ТЭН, имеющий внутренний проводник и обладающий большим сопротивлением, - так называемый кипятильник, который нагревает проточную воду. Система начинает работу сразу после того, как ее включили. В случае утечки теплоносителя возникает угроза перегорания ТЭНа. Систему отопления электрокотлом можно использовать совместно с газовой или твердотопливной, включая их днем, а электрокотел - ночью. Ведь в темное время суток тариф на электричество ниже, надо только не забыть установить двухтарифный счетчик.

Такие котлы выпускаются фирмой «Галан » под названиями «Очаг-Турбо », «Гейзер-Турбо » и «Вулкан-Турбо ». ТЭНовый котел с малой мощностью в 3 кВт стоит примерно 7 тыс. руб.

Существует еще один вид котлов, работающих от электричества, - электродный. Вода в таком котле нагревается за счет того, что ионы движутся между электродами. Основу работы этой системы составляют лезвия, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга и погруженные в воду, к ним подведено напряжение. Электродный котел работает по принципу ионизации теплоносителя. Происходит процесс расщепления молекул на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые стремятся к положительным и отрицательным электродам. Во время этого процесса выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю. Таким образом происходит нагрев воды. В отличие от предыдущего типа электродный котел нагревается постепенно. Расход электроэнергии также будет зависеть от потребляемых объ- емов, заданной температуры и общего объема отопительной системы.

Электродные котлы выпускаются отечественными производителями. Наиболее популярная модель - «Галан », стоимость в районе 20 тыс. руб. Котел имеет цилиндрическую форму, сам настраивается на необходимую потребляемую мощность и может отключаться, если температура становится выше заданной для батарей или воздуха в комнате. В случае короткого замыкания, утечки жидкости или перегрева котел отключается самостоятельно. Котел «Галан » выпускается мощностью от 2 до 25 кВт и способен отапливать дом, хозяйственные пристройки и прочие помещения.

В зависимости от мощности такой котел способен поставлять горячую воду для 4–40 радиаторов в доме. «Галан» оснащен автоматическим терморегулятором и электротехническим пультом-регулятором. С их помощью регулируются температура воздуха в помещении и потребляемая мощность.

Мощность котла всегда выбирается с запасом, в учет берется также мощность электросети. Если Вам достаточно для отопления дома 3 кВт, выбирайте котел на 4–5 кВт. Главное, чтобы хватило выделенной мощности.

Система отопления помимо нагревательного котла состоит еще из одной части. Это отопительная сеть, где происходит процесс естественной циркуляции теплоносителя, который поднимается по трубам вверх и наполняет батареи. Остывший теплоноситель опускается по другому трубопроводу вниз в котел, где подогревается.

Из импортных аналогов электрокотла «Галан» можно выделить немецкие Bosch , Eleko и Protherm , польские Kospel , а также чешские Dakon .

Может показаться, что отапливать дом электричеством - дело накладное. Однако у электроотопления есть свои преимущества. Как правило, такая система полностью автоматизирована и снабжена дистанционным управлением. Для оборудования электрокотельной не нужны дымоход и отдельное помещение, что является определенной выгодой при монтаже по сравнению с котельной на газу. Термостатические клапаны регулируют нагрев батарей и экономят расход электроэнергии.

Дизельный котел

Вариантом недорогого отопления в доме при отсутствии газоснабжения может стать исполь- зование дизельного котла. Для его бесперебойной работы необходимо наличие электричества. Дизельные котлы, как правило, работают на солярке - недорогом и доступном топливе. Хранить его нужно в специальных топливных баках, которые покупают вместе с котлами. Необходимо постоянно следить, чтобы топливо в баках не заканчивалось, и своевременно их пополнять.

Теплообменник дизельного котла может быть изготовлен либо из чугуна, либо из стали. На его выбор стоит обратить внимание. Котлы с чугунным теплообменником долговечны и прочны, они прослужат вам более 50 лет. Недостаток - чувствительность к перепадам температур и гидравлическим ударам, это разрушает котел, и срок его службы уменьшается.

Дизельные котлы из стали менее прочные, срок службы составляет 15 лет. Они не имеют недостатков чугунного котла, но также не идеальны. К сожалению, стальные котлы чувствительны к конденсату, который образуется на их стенках. Конденсат способен вывести из строя стальной котел, вызвав в его работе неполадки. Однако стальной котел весит во много раз меньше, нежели чугунный.

Дизельный котел оснащен такой деталью, как вентиляторные горелки. Они распыляют солярку в камеру горения. Происходит смешение топлива с воздухом, благодаря чему обеспечивается процесс горения. Воздушный поток регулируется автоматически, чтобы не произошло затухание. Горелки производят нескольких типов: одно-, двух- и трехступенчатые. Последние два способны снизить расход топлива, увеличивая ресурс котла и регулируя тепловой режим. Дизельный котел имеет сменные горелки и способен работать как на дизельном топливе, так и на газе. Такие котлы по праву называются универсальными.

Дизельный котел, приобретенный только для отопления дома, называется одноконтурным. Если же он является еще и источником получения горячего водоснабжения, то это двухконтурный котел.

Такой котел пользуется большим спросом у потребителей по сравнению с первым видом. Большое преимущество дизельного котла заключается в том, что он способен отапливать большое помещение - площадью до 1000 м кв. (мощность прибора составляет от 15 до 700 кВт), поэтому он подходит для отопления большого загородного дома в отсутствие газификации местности. Дизельный котел мощностью до 25 кВт стоит от 40 тыс. руб. Цена может возрастать до нескольких сот тысяч рублей в зависимости от мощности.

Стоимость отопления на дизельном топливе можно рассчитать следующим образом. 1 л солярки стоит примерно 20 руб. Для 1 кВт/ч тепловой энергии требуется 0,17 л топлива, по- этому единица тепла обходится в 3 руб. 40 коп. Исходя из того, что 1 кВт тепловой энергии хватает на 10 м кв., а ваш дом, к примеру, по площади 100 м 2, требуется 10 кВт/ч. Произведем простой подсчет: 10 кВтх 24 чх30 дней = 7200 кВт/ч. Если предположить, что время работы котла в два раза меньше или он будет работать лишь на половину своей предельной мощности, получится 3600 кВт/ч в месяц, а это без малого 12 240 руб. Аналогичный расчет можно самостоятельно произвести и для других видов котлов.

Котел на твердом топливе

Особенность данного котла в том, что топливом для него являются дрова, каменный или бурый уголь, кокс, а также торфяные брикеты. Выпускаются универсальные котлы, способные работать на всех выше указанных видах топлива либо избирательно на каком-то одном из них. Преимущества использования котла на твердом топливе очевидны: он позволяет создать автономную систему отопления. Кроме того, данная система доступна в использовании в районах, где имеются проблемы с электро- и газоснабжением. Последним доводом «за» может стать невысокая стоимость используемого топлива.

Недостаток работы котла на твердом топливе - система не может стать автоматизированной и периодически придется загружать топливо. Правда, сейчас созданы модели, которые могут автоматически поддерживать одинаковую температуру воды или антифриза. Отслеживание температуры производится специальным датчиком, установленным на котле. Датчик соединяется с заслонкой, в случае повышения температуры выше указанной эта заслонка закрывается, замедляя процесс горения. При понижении температуры заслонка приоткрывается.

При монтаже твердотопливного котла придется соорудить дымоход, сечение и высота которого зависят от конкретной модели. Внимательно читайте инструкцию по установке. В случае применения неправильных параметров дым не будет удаляться полностью. Помещение будет задымлено.

Данные котлы разделяются по материалу изготовления на чугунные и стальные. Чугунные медленнее нагреваются, но способны дольше удерживать тепло по сравнению со стальными. Гарантийный срок службы таких котлов - 10–20 лет.

Дровяные котлы выпускаются мощностью до 100 кВт. Стальной твердотопливный котел мощностью 12–15 кВт можно приобрести за 25 тыс. руб.

Газовый котел

Если в вашем садовом обществе проходит газовый трубопровод, вам очень повезло. Вопрос отопления будет решаться намного проще и дешевле, да и пищу готовить на газовой плите в разы выгоднее.

Можно оборудовать систему газового отопления и установить ее прямо в обогреваемом помещении. В состав отопительного оборудования данной системы входят котел, радиаторы, газопровод, подводящий газ, запорная арматура и приборы автоматики, обеспечивающие безопасность.

Газовое отопление весьма экономично. Современные газовые котлы, оборудованные автоматикой, позволяют не следить за процессом. Если пламя погаснет, то система вновь разожжет горелку.

Газовый котел обладает высоким КПД, принимая во внимания низкую стоимость топлива. Он способен обогреть помещения большой площади.

При установке газового отопления могут возникнуть определенные сложности, о которых бы хотелось вас предупредить. Во-первых, установку оборудования придется согласовать с Газтехнадзором. Для этого нужно предоставить целый пакет документов, состоящий из проекта котельной, договоров с организацией по монтажу и обслуживанию, приложить лицензию проектной и монтажной фирмы, а также заключить трехсторонний договор об установлении отношений по ответственности за оборудование и разграничение полномочий.

Для обустройства газовой котельной выбирайте хорошо проветриваемое помещение, оборудуйте дымоход, куда будут выходить отработанные газы. Обратите внимание на то, что горелки могут коптить. Основная причина - понижение давления в системе.

Лучше использовать котлы, пригодные для работы в российских условиях, где давление газа нестабильно, дорогие импортные могут выйти из строя от частых перепадов давления.

Газовые котлы выпускаются мощностью от 10 кВт и стоят от 30 тыс. руб. и выше.

Рассмотрим оборудование котельной для системы на твердом топливе.

Очень часто систему водяного отопления оборудуют в отдельном небольшом помещении, которое называют котельной. Высота потолков в котельной должна составлять не менее 2 м и быть объемом не менее 7,5 м куб. Помещение оборудуют дымоходом, вентиляционным каналом или форточкой, а также электрическим освещением. Котел располагают на расстоянии 0,5 м от стены.

Дымоход делают высотой не менее 5 м от места подсоединения котла до верха дымовой трубы, площадь поперечного сечения должна быть не менее 190 см кв. Если есть такая необходимость, можно сместить дымоход на расстояние 1 м под углом до 30° к вертикали. Стенки отвода должны быть гладкими и иметь одинаковое сечение по всей длине. Котел подключают к дымоходу при помощи соединительного патрубка, изготавливаемого из кровельной стали, толщина которой не менее 1 мм. Для уплотнения места соединения используется глиняный раствор.

Соединительный патрубок плотно насаживается одним концом на выпуск дымохода котла, а другой конец вставляется в отверстие кирпичного канала на толщину стенки дымохода (не менее 13 см). Дымовой канал выкладывается из хорошо обожженного красного кирпича на глиняный раствор толщиной 3–5 мм, потом швы тщательно затираются. С чердака газоход может быть изготовлен из насадной асбестоцементной или керамической трубы. В таком случае делается утепление из минеральной ваты или пеногазобетона в жестком кожухе. Для кладки газохода ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, шлакобетон или другие крупнопористые материалы.

В основании дымовых каналов сооружают карманы, глубина которых 25 см, а также отверстия для чистки золы, оборудованные дверками.

Чтобы лучше узнать, во сколько вам обойдется та или иная система отопления с учетом расхода топлива, предлагаем ознакомиться со следующей таблицей.

Котел	Преимущества	Недостатки	Расход топлива для получения 1 кВт энергии	Стоимость 1 кВт тепла в час, руб	Оплата в месяц на дом площадью 100 м 2, руб
Электрокотел	Низкая стоимость котла, не надо строить дымоход	Не везде есть необходимая мощность, высокие эксплуатационные расходы	1 кВт
Котел на твер дом топливе (дровах)	Невысокие расходы на эксплуатацию	Высокие затраты на монтаж дымохода
Дизельный котел	Высокая мощность, низкий уровень шума	Сложность установки, высокие расходы
Газовый котел	Невысокие эксплуатац-е расходы	Монтаж дымохода	0,1 м куб.

Из табличных данных видно, что газовый котел был и остается во все времена самым экономичным. Сложность установки заключается только в монтаже дымохода. Если газ на участке отсутствует, то вторым по экономичности выступает твердотопливный котел. Делайте выводы и решайте, каким котлом лучше оборудовать систему отопления в Вашем доме. Для примера далее приведена еще одна таблица, в которой указаны наиболее оптимальные варианты котлов в зависимости от типа дома.

Вариант дома	Отопительный прибор	Система отопления
Небольшой садовый домик	Твердотопливный котел	Система отопления с твердотопливным неавтоматизированным котлом небольшой мощности. Топка два раза в сутки. Можно оборудовать встроенным теплообменником для получения горячей воды
Коттедж площадью до 200 м кв.	Комбинированный котел. Основное топливо - газ или солярка, резервное (применяется в случае сильных холодов или при отказе горелок) - дрова или уголь. Аварийный вариант - электроТЭН. Использование двух котлов: газовый жидкотопливный и резервный твердотопливный (неавтоматизированный). Дровяной котел с баком и аккумулятором или газогенераторный котел с древесным топливом	Система водяного отопления
Большой загородный дом	Газовый или жидкотопливный котел большой мощности	Автоматизированная твердотопливная котельная

Конечно, это всего лишь примерный подбор оборудования для котельной в доме. Окончательное решение остается за вами, тем более что каждый день на рынке появляются новые высокотехнологичные и экономичные модели.

Теперь рассмотрим систему водяного отопления с естественной циркуляцией воды .

Основной принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией воды заключается в следующем. Вода движется от отопительного котла к радиаторам и обратно под действием гидростатического напора, который образуется за счет разницы в плотности охлажденной и нагретой жидкости.

Бойлер - сердце системы отопления с естественной циркуляцией воды

Процесс происходит следующим образом. Нагретая в котле вода становится легче, благодаря чему поднимается по главному стояку вверх. От него по разводящим подающим стоякам жидкость попадает в отопительные приборы. В то время пока вода движется по трубам, она постепенно остывает и становится тяжелее. После отопительных приборов охлажденная жидкость начинает движение назад по обратным стоякам и общей обратной магистрали. Теплоноситель снова возвращается в отопительный котел, где вытесняется нагретая вода. Поскольку вода охлаждается постоянно, процесс естественной циркуляции происходит непрерывно. В системе из-за разницы температур горячей и охлажденной воды образуется так называемое циркуляционное давление. Предельно допустимое значение горячей воды в системе - +95 °C, а охлажденной - +70 °C. Чтобы не допустить чрезмерного охлаждения воды и уменьшения давления, главный стояк закрывают теплоизоляцией.

Еще один показатель, который влияет на давление, - это высота расположения нагревательного прибора над котлом. Чем выше находится прибор, тем большее циркуляционное давление для него необходимо. По этой причине отопительные приборы, которые расположены на одном уровне с отопительным котлом, будут слабо нагреваться. Оптимальное расстояние между отопительными приборами нижнего этажа и центром котла должно составлять 3 м.

Отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя бывают с верхней и нижней разводкой.

Принцип действия обеих систем аналогичен. Разное в них - только расположение подающей магистрали.

К сожалению, система с естественной циркуляцией несовершенна и имеет недостатки. Для ее оборудования используются трубы увеличенного диаметра, что обуславливает большой расход материалов и высокую стоимость установки. Такая система требует большого расхода топлива. Чтобы включить ее, потребуется достаточное количество времени. В неотапливаемых помещениях система может замерзнуть, к тому же проложенные трубы большого диаметра выглядят неэстетично.

Вот почему свое применение находят отопительные системы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Бесперебойное движение теплоносителя обеспечивается благодаря использованию циркуляционного насоса, который подключается к обратной магистрали. Такие отопительные системы особенно распространены в многоэтажных коттеджах, поскольку наличие насоса позволяет применить разнообразные системы монтажа отопления. Помните, что для бесперебойной работы системы отопления с принудительной подачей теплоносителя необходима постоянная подача электричества, поскольку от него работает насос.

Такая система имеет ряд преимуществ, которые заключаются в большой теплоотдаче, малых потерях теплоносителя на испарение и возможности использования труб небольшого диаметра. Кроме того, она позволяет регулировать температуру воздуха в комнатах, а также мощность работы всей системы. Это сокращает расходы на материалы и монтаж. Из этих преимуществ можно сделать вывод, что отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя намного удобнее в эксплуатации предыдущей.

После выбора генератора тепла приступают к обустройству системы отопления в доме.

Для этого подающий трубопровод ведут под потолком или по периметру помещения, а обратный прокладывают в подпольном канале в подвале. Если трубопровод проходит на чердаке по напольным каналам, то его необходимо изолировать. Наибольшей популярностью среди теплоизоляционных материалов пользуется минеральная вата.

Прежде чем накладывать теплоизоляционный слой, трубопровод очищают металлической щеткой, затем покрывают антикоррозийным лаком, после чего обертывают слоем минеральной ваты.

Когда теплоизоляционный слой наложен, поверхность обтягивают металлической сеткой, которая оштукатуривается асбестоцементным раствором (для защиты изоляции) толщиной 1 см при диаметре труб до 30 см и 15 мм - при диаметре более 30 см. Толщина изолирующего слоя определяется проектором. В зависимости от толщины изоляции трубы можно обертывать минеральной ватой в один, два или три слоя. Вместо асбестоцементной штукатурки выпускаются асбестоцементные скорлупы, диаметр которых достигает 80 см. Их надо устанавливать на прямых участках трубопроводов. Для крепления скорлуп используются металлические хомуты. Закрепляют материал бандажами из ленты, которая бывает стальной оцинкованной или покрытой специальным антикоррозийным составом.

Оборудование стояков делают ближе к углу комнаты. Сами радиаторы, как правило, располагают под окном. Таким образом прибор защищает помещение от холодного воздуха, который проходит через него.

Существует несколько видов отопления:

Естественной и принудительной циркуляции

С верхней и нижней распределительной разводкой

Одно- и двухтрубное.

Для небольшого дачного дома лучше всего подходит система водяного отопления с естественной циркуляцией. Такой способ действует по принципу разницы удельного веса горячей и холодной воды. Более тяжелая холодная вода выталкивает горячую из котла, направляя ее по трубам.

Рассмотрим двухтрубную систему водяного отопления для дачного дома с прокладкой разводки под потолком, а обратного трубопровода - под нагревательными приборами. Вода поступает в подающую трубу, из нее проходит сквозь нагревательный прибор и дальше следует в отводящую. Для лучшего циркуляционного давления рекомендуется располагать котел ниже уровня нагревательных приборов - в подвале.

Если такой вариант оказывается невозможным, циркуляцию воды увеличивают за счет ее охлаждения в трубах, которые расположены выше котла. Для этого отопительные трубы проводят в отапливаемых комнатах открыто. Изоляции подвергается только главный стояк, который проходит от котла.

Установка котла производится в доме, в хозяйственном помещении недалеко от входа и близко от жилых помещений. Тогда удобнее будет вести трубопровод, а также убирать продукты горения - золу и шлак.

Подводящий и отводящий трубопроводы должны быть с уклоном для лучшего прохождения воды. При планировании и прокладке отопительного трубопровода необходимо продумать вопрос обхода дверей заранее, чтобы потом избежать возникших сложностей. В системе отопления используют такой элемент, как расширительный бачок. Этот сосуд выбирают емкостью 40–50 л. Его применение необходимо в связи с тем, что, нагреваясь, вода увеличивается в объеме и образует излишнее давление в оборудованной системе отопления. Расширительный бачок устанавливают либо на чердаке, либо в отапливаемом помещении. В первом случае его утепляют специальным чулком с тонковолокнистой изоляцией, чтобы зимой вода не замерзла. Бачок можно не изолировать, а установить в утепленный бокс.

Расширительный бачок подключается к системе отопления с помощью запорной арматуры, которая защищает от случайного отключения бака от системы. К бачку подводят воду от водопровода, но можно заливать жидкость и вручную. Чтобы вода не переливалась через край, в бачок врезают переливную трубу, которая отводит лишнюю жидкость в канализацию.

Для отопления дома может использоваться горизонтальная система водяного отопления. В данной схеме расширительный бачок располагается непосредственно над котлом. Горизонтальную систему отопления эффективно применять при большом остеклении помещения по всему периметру. Вода поступает из котла в отопительный трубопровод, который расположен на той же высоте, что и первый нагревательный прибор. Жидкость проходит по всем приборам и следует обратно в котел. Чтобы увеличить циркуляционное давление, нагревательные приборы располагают повыше, при двухтрубной системе отопления устанавливается запорная арматура.

Если вы выбрали котел для отопления и освоили приемлемую систему отопления, осталась небольшая часть работы по подбору отопительных приборов - радиаторов. Еще 10 лет назад выбор ограничивался чугунными радиаторами, но в настоящее время ассортимент намного расширился. Теперь покупателю есть из чего выбирать, поэтому без полезных советов и рекомендаций здесь не обойтись.

При выборе радиаторов ни в коем случае нельзя исходить только из внешнего вида. Главный критерий выбора - насколько прибор адаптирован к конкретным условиям применения. Поскольку основная используемая система однотрубная, то радиаторы должны быть для нее прочными и имеющими малое гидравлическое сопротивление.

Важный фактор - постоянное заполнение радиаторов водой. Как известно, процесс коррозии в трубах, заполненных воздухом, идет быстрее.

При выборе радиаторов для дома стоит обратить внимание на теплопроводность материала, из которого они изготовлены. Коэффициент теплопроводности показывает интенсивность передачи тепла через материал. Значит, чем выше показатель, тем меньших размеров могут быть отопительные приборы и тем меньше места под окном они будут занимать.

Еще один момент, о котором не стоит забывать, - это плавный запуск системы с постепенным наращиванием давления (достигается включением циркуляционных насосов при помощи преобразовательной частоты). Невыполнение данного требования приводит к гидравлическим ударам, от которых радиатор способен выйти из строя.

Принцип обогрева помещения - конвекция и излучение. Теплый нагретый воздух поднимается вверх, где смешивается с холодным. Помимо этого нагретый радиатор способен излучать теплоту в пространство помещения.

Традиционным местом для радиаторов считается их расположение под окном, поскольку оттуда поступает холодный воздух зимой. Стоит учесть, что батарея помимо комнаты нагревает еще и наружную стену, которая находится за ней, поэтому часть тепла теряется. Теплопотери уменьшаются теплоизоляционным слоем, на который сверху накладывается блестящая фольга из алюминия. Она отражает излучение, а теплоизоляция не пропускает тепло наружу.

Сейчас возможно выбрать радиаторы, которые оснащены регуляторами температуры воздуха в помещении.

Чтобы воздух нормально циркулировал, расстояние между батареей и поверхностью стены или теплоизоляции оставляют минимум 3–4 см. Поскольку радиаторы располагаются под окном, сверху они прикрываются доской подоконника, что создает препятствие к движению теплого воздуха вверх. По этой причине оставляйте между радиатором и подоконником зазор не менее 8 см, а от пола поднимайте радиатор на 10 см.

Декоративные экраны снижают излучение тепла радиатором, поэтому, если вы решили их установить, поднимите экран от пола на 10 см и проделайте отверстия в подоконнике, чтобы была более активная циркуляция воздуха.

На сегодняшний день на рынке представлены следующие виды радиаторов

Выдерживают повышенное давление в трубах, защищены изнутри от коррозии, гигиеничны, экологичны и травмобезопасны. Максимальное рабочее давление - 10 атм. Коэффициент теплопроводности стали - 58. Недостаток: очень тонкие стенки, иногда отсутствует защитный слой изнутри.

	Плинтусные конвекторы	Применяются в помещениях с боль шой площадью остекления или при наличии холодных стен. Располагают их под окнами и вдоль всех наружных стен. Такой тип конвектора состоит из медных труб, имеющих алюминиевое оребрение. Внешне могут выглядеть как настоящий плинтус, имея декор из деревянной панели

Выбирая отопительные приборы для своего дачного дома, обратите внимание в первую очередь на тепловую мощность и давление в отопительной системе, выдерживаемое радиатором. Рассчитывая тепловую мощность, нужно исходить из расчетов, что 1 кВт хватает на обогрев 10 м кв. при учете высоты потолков до 3 м. Конечно, это всего лишь грубый расчет необходимой мощности. Учитываются также размеры окон, материал, из которого построен дом, и толщина стен, поэтому расчет нужного количества батарей лучше доверить специалистам. Рабочее давление радиатора указывает на уровень давления, на которое он рассчитан. В загородных домах давление в отопительных приборах ниже, чем в городских квартирах. В дачном доме давление должно составлять не более 3 атм., поэтому здесь может применяться большинство из представленных радиаторов.

Помимо рабочего давления следует также учитывать газообразование в радиаторах. Решающими факторами при покупке радиаторов являются стоимость, компактность, легкость монтажа, внешний вид и гигиеничность.

Содержание

Отопление индивидуальных домов с использованием жидкого теплоносителя считается самым распространенным. Продуктивность и достаточная надежность функционирования отопительной системы жилища в немалой степени зависит от того, какой вид теплоносителя применяется и его характеристик. Замена традиционно использующейся воды на антифриз для систем отопления позволяет повысить продуктивность и в некоторой степени снизить расход топлива.

Антифриз для систем отопления

Выбор теплоносителя - вода или антифриз

Общеизвестно, что самым недорогим теплоносителем является вода. Но использование ее оправдано далеко не во всех случаях. Использовать рекомендуется лишь в системах, не восприимчивых к коррозионным процессам, но с некоторыми условиями. Вода должна быть дистиллирована во избежание появления в системе накипи. При аварийном отключении отопления при температуре ниже нуля находящаяся в трубах жидкость замерзнет, разрушив их.

Решение проблемы видится в закачке в систему отопления частного дома теплоносителя иного плана - морозостойкой жидкости. Можно ли в системах обогрева применять антифриз? Ответ утвердительный.

Антифриз для систем отопления выпускается множеством компаний. Каждый вид незамерзающей жидкости имеет свои свойства, напрямую влияющие на его стоимость.

Вода или антифриз? Сравнение этих веществ явно в пользу последнего.

Что лучше: вода или антифриз

Антифриз для отопления дома обладает следующими преимуществами по сравнению с водой :

• высокая вязкость;
• инертность относительно к материалу оборудования;
• отсутствие коррозионного воздействия;
• высокая теплопроводность;
• относительно невысокая стоимость.

Виды антифризов и их особенности

Антифриз для системы отопления загородного дома применяется на основе:

• этиленгликоля;
• пропиленгликоля;
• глицерина.

Этиленгликолевый антифриз считается наиболее доступным по цене и устойчивым к влиянию пониженных температур. Производится два вида этиленгликолевого антифриза - замерзающий при -30°С и при -65°С.

Этиленгликолевый антифриз ограничен в употреблении по причине высокой токсичности, само вещество окрашено в красный цвет и используется лишь в открытых системах обогрева.

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Пропиленгликоль, которому при изготовлении придается зеленый цвет, абсолютно безопасен при использовании. Температура замерзания вещества равна -35°С, благодаря чему его допускается применять в системах с открытым расширительным бачком.

Антифриз на глицериновой основе отличается температурой замерзания -30°С, абсолютно безопасен в эксплуатации и по сравнению с другими видами незамерзающих веществ обладает рядом преимуществ, что лучше характеризует его как теплоноситель:

• предотвращает появление коррозии в узлах и элементах трубопровода;
• отличается продолжительным, достигающим 8 лет, сроком эксплуатации;
• при заливке в систему не требует обязательной промывки труб;
• реализуется уже разбавленным и готовым к заливке.

Антифриз преимущественно реализуется в концентрированной форме, перед тем, как залить в систему, его нужно развести. Разбавлять вещество следует строго в рекомендованных производителем пропорциях, слишком насыщенный раствор не пойдет во благо - по этой причине в скором времени в теплообменнике образуются вредные наслоения. Замена антифриза должна осуществляться спустя каждые 5 лет после начала использования.

Заполнение закрытой системы отопления

Наполнение закрытых систем обогрева выполняют с применением насоса, подключенного к штуцеру подпитки. При отсутствии насоса процесс значительно усложняется - в этом случае придется заливать незамерзающее вещество через высшую точку системы, сняв автоматический воздухоотвод.

Добавляя антифриз в систему отопления дома своими руками, не обойтись без помощника, которому поручается стравливание содержащегося в радиаторах воздуха при заливке.

Перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, нужно проверить, чтобы :

• запорная арматура находилась в положении «открыто»;
• сбрасывающие клапаны Маевского и, отделяющие отопитель, краны были зажаты;
• концентрированный антифриз разбавлен по инструкции;
• отделяющий мембранный расширительный бачок вентиль установлен в открытом положении.

Процесс заправки закрытой системы отопления антифризом

Сначала при заливании вещества в сеть отопления закрытого типа выполняется закачивание его до достижения давления в 1,4-1,5 Бар. Затем понемногу из батарей стравливается воздух, приступая с расположенных в самом низу. В то же время нужно потихоньку заливать антифриз и внимательно наблюдать давлением на манометре - оно не должно упасть ниже 1 Бар.

В замкнутой системе на врезке подпитки устанавливается обратный клапан, иначе закачка теплоносителя буде сильно затруднена.

После полного стравливания воздуха следует снова закачивать теплоноситель до показания стрелки манометра 1,5 Бар. Затем один за другим открываются отделяющие котел краны - сперва на обратной магистрали, а после - на подающей. Клапан подающей отопительной системы следует открывать медленно и с осторожностью, чтобы воздух выходил сквозь , обеспечивающий безопасность работы котла. Давление вновь начнет понижаться, поэтому необходимо постоянно заливать антифриз.

При включении отопителя и прогреве антифриза следует постоянно наблюдать за давлением. Максимальное значение - 1,8 Бар при требуемой температуре теплоносителя.

На завершающем этапе еще раз производится выпуск воздуха из оборудования, регулирование и стабилизация давления. При работе со сбрасывающими кранами Маевского следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не пролить нагретый антифриз и не обжечься, особенно, если система будет заполняться этиленгликолем.

По завершении работ необходимо тщательно осмотреть оборудование и каждое соединение на наличие протечек. Если утечки будут обнаружены, вновь опорожнять трубопровод не нужно - достаточно отсечь проблемную ветвь магистрали посредством запорной арматуры, а по завершении герметизации снова повысить давление и выпустить воздух.

Заполнение открытой отопительной системы

Для открытых систем необходимо выбирать именно пропиленгликолевое вещество, как наиболее безвредное, потому как расширительный бак открытого типа напрямую сообщается с атмосферой, а поскольку его располагают внутри здания (обычно на чердачном помещении), то в комнаты могут просачиваться пары незамерзающей жидкости, пусть и в незначительном объеме.

Заполнение открытой отопительной системы теплоносителем

Считается, что залив «незамерзайки» в открытые системы бессмыслен. Для недопущения испарения теплоносителя систему стоит преобразовать в закрытую.

Разбавленный и полностью подготовленный антифриз добавляют через вентиль подпитки посредством насоса либо через расширительный бачок. Каждый клапан Маевского, расположенный на батареях, должен находиться в открытом положении. Краны закрываются постепенно по мере наполнения объема расширительного бачка. Затем незамерзающий теплоноситель необходимо долить, доведя его содержание ориентировочно до трети бака.

Перед тем, как закачать антифриз в систему отопления необходимо проконтролировать, чтобы каждый элемент запорно-регулирующей конструкции не был закрыт.

После включения и первого прогревания отопителя следует спустить воздух через радиаторы. При падении уровня горячего антифриза в бачке необходимо выполнить доливку его примерно до половины объема.

Не разрешается применять антифриз в системе отопления с трубами, покрытыми оцинковкой. Результатом химической реакции теплоносителя с металлом являются не растворяющиеся осадки, забивающие трубы.

Не рекомендуется смешивание антифризов не только различного назначения, но и марок, так как это может привести к снижению эксплуатационных качеств теплоносителя, а также образованию внутри труб и батарей ржавчины. В отдельных случаях такое смешение возможно, но лишь после проведения тестирования на их совместимость.

Расширительный бачок для жидкости в системе отопления

Разводить антифриз рекомендуется мягкой дистиллированной водой без содержания солей металлов. В случае добавления обычной воды из водопровода в отопительной сети могут образоваться нерастворимые остатки. Показатель жесткости воды должен составлять не более 5 единиц. Пропорция разведения концентрированного антифриза водой составляет 1 к 2.

Перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, следует убедиться в достаточной мощности насосов и батарей, потому как, например, этиленгликолевый антифриз обладает теплоемкостью на 15-20% ниже, чем вода.

Перед сменой традиционного теплоносителя на морозостойкий рекомендуется увеличить вместимость расширительного бака либо заменить его на больший. Объем бачка должен быть не менее 15% от всего объема жидкости в системе отопления.

Для эффективного применения антифриза в отопительной системе важнейшим условием является обеспечение ее герметичности. В открытых системах использование антифриза не позволяет добиться значимого эффекта.

Срок эксплуатации

Срок применения антифриза в качестве теплоносителя зависит от эксплуатационных условий. При температуре, близкой к кипению, применение вещества не рекомендуется.

Разбавленный антифриз «Тёплый дом-30»

При нагревании заливаемой в систему отопления не замерзающих растворов до 175 градусов компоненты вещества термически разлагаются, образуя на нагревательных элементах нагар, разрушаются противокоррозионные добавки, выделяются газообразные продукты распада. Все указанные негативные факторы сказываются на эффективности эксплуатации отопителя, ведут к снижению характеристик антифриза и приводят к необходимости более ранней его замены.

В среднем обогрев антифризом до замены вещества осуществляется на протяжении 5 лет, после чего старый теплоноситель необходимо слить и добавить чистый.

Выводы

Чем заполнить систему отопления - водой или антифризом, необходимо решать, исходя из конкретных условий эксплуатации и наличия реальной угрозы замерзания воды в контуре отопления.

Сам процесс нельзя назвать слишком сложным, пусть он и достаточно трудоемок и требует приглашения помощника.

Чтобы избежать порыва труб при замерзании теплоносителя, в них иногда заливают специальный антифриз для системы отопления. Но использование незамерзающих жидкостей требует учета множества нюансов, потому просто заменять ими воду нельзя. Я расскажу о принципиальных особенностях антифризов и приведу ряд советов по их применению.

Особенности использования незамерзающих жидкостей

Проектируя отопительную систему, приходится выбирать - вода или антифриз будут циркулировать в трубах.

Эти жидкости отличаются в первую очередь температурой замерзания: если вода при 0 °С превращается в лед и может порвать трубу, то антифриз сохраняет текучесть и при -60…-70 °С. Для домов, в которых отопительная система используется нерегулярно, это настоящее спасение: риск выходя труб из строя при низких температурах сводится к минимуму.

Еще одна ситуация, в которой понадобится защита от промерзания - регулярные отключения газа или электричества. Для отдаленных районов это весьма акутально!

С другой стороны, если мы хотим использовать антифриз, то нам нужно учесть его особенности:

1. Меньшая теплоемкость - на 15–20% ниже, чем у воды. Теплоноситель медленнее прогревается, хуже отдаёт тепло, а значит, потери эффективности нужно компенсировать установкой более мощного отопительного котла.
2. Большая текучесть за счет меньшего поверхностного натяжения. Это не кажется серьезной проблемой только на первый взгляд: как только трубы остывают, теплоноситель начинает просачиваться через все стыки и соединения. Это нужно учитывать при проектировке контуров и оборудовании подключений.

Все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта, потому от заделки таких узлов под обшивку придется отказаться.

1. Большая плотность и вязкость. Движение антифриза по трубам будет затруднено, а значит, нам понадобится более мощный циркуляционный насос. Кроме того, если изначально в качестве теплоносителя вы планируете использовать незамерзающую жидкость, то лучше сразу выбрать трубы большего диаметра.
2. Расширение при нагревании. Антифриз для систем отопления увеличивается в объеме на 30–50% больше, чем вода. Соответственно, расширительный бак тоже нужно ставить больший.

Подводя итог, хочу отметить, что простая замена воды на антифриз без замены элементов системы отопления не принесет желаемого результата. Переход нужно тщательно спланировать, и только после внесения корректировок в конструкцию системы переходить к ее заполнению.

Разновидности антифризов

Применение фабричных составов

Ассортимент незамерзающих жидкостей для отопительных систем включает не одну сотню наименований. Но при этом чаще всего составы выпускаются в одной из двух форм:

1. Концентраты . Температура кристаллизации -65 °С. Предполагается, что перед заливкой в трубы состав будет разведен умягченной или дистиллированной водой.
2. Составы, готовые к применению , которые начинают замерзать при -30 °С. Можно сразу заливать в трубы и использовать.

Если ваш приоритет - минимальная цена, то можно развести и готовый состав, подняв температуру кристаллизации до -15…-20 °С. Сильнее разбавлять антифриз не нужно: потеря положительных качеств будет очень существенной.

На рынке представлены в основном гликолевые составы - водные растворы этилен- и пропиленгликоля. Их характеристики отличаются, причем достаточно сильно:

1. Незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Достаточно дешевы и эффективны, потому очень популярны. Ограничивающим фактором выступает токсичность этиленгликоля. Состав нельзя использовать ни в двухконтурных системах (есть риск попадания в трубы с горячей одой), ни в открытых системах (ядовитые испарения).

1. Антифриз на основе пропиленгликоля. Более дорог, но при этом нетоксичен, менее агрессивен к уплотнителям и металлическим компонентам системы. Может применяться в двухконтурных котлах, поскольку его попадание в систему горячего водоснабжения не приводит к отрицательным последствиям.

1. Тосол. Тоже, по сути, антифриз, но использовать его в системе отопления нельзя. Основная проблема заключается в том, что при контакте с тосолом элементы системы обогрева очень быстро разрушаются.

Водно-спиртовая смесь кустарного производства

Выбирая, какой лучше взять антифриз для обогрева частного дома, нельзя забывать и о спиртовом составе. Его пропорции смело можно назвать классическими: 40% этилового спирта, остальное - дистиллированная вода.

Основные достоинства :

1. Приемлемая вязкость. Чуть выше, чем у воды, но значительно ниже, чем у гликолевых составов.
2. Меньшая текучесть. У водно-спиртового раствора достаточное поверхностное натяжение, так что риск протечек в местах соединения ниже.
3. Повышение стойкости труб . Спирт не только выступает в качестве ингибитора коррозии, но и предотвращает развитие накипи на внутренних поверхностях.

1. Снижение расширения воды. Даже если труба промерзнет насквозь (это произойдет примерно при -23… -25 °С), ледяная пробка не будет давить на стенки изнутри, и риск порыва будет сведен к минимуму.

Использование водно-спиртовой «незамерзайки» оправдано в первую очередь в закрытых системах. Но и в открытом контуре испарение будет не настолько значительным, чтобы отказываться от возможных преимуществ.

Самостоятельная заливка в систему

При использовании антифриза в качестве теплоносителя необходимо минимум раз в пять лет выполнять его замену. Сделать это можно и своими руками - главное, разобраться в конструкции своей отопительной системы.

Теперь расскажу, как залить антифриз в систему отопления дома:

Иллюстрация	Этап работы
	Слив старого теплоносителя. Используя сливные краны, удаляем старый теплоноситель.
	Демонтаж кранов Маевского. Если на радиаторах были установлены краны Маевского - сначала стравливаем воздух, затем выкручиваем краны и на их место ставим гибкий шланг. С помощью этого шланга выполняем слив теплоносителя.
	Установка погружного насоса. В емкость с новым антифризом укладываем погружной насос, соединенный со шлангом. Следим, чтобы заборные отверстия были под водой - так насос не будет «хватать» воздух. Шланг от насоса присоединяем к заливному патрубку отопительного контура.
	Закачка антифриза в систему. Включаем насос и закачиваем жидкость в трубы. При этом контролируем давление с помощью манометра.
	Проверка жидкости в циркуляционном насосе. Очень важно, чтобы циркуляционные насосы были заполнены антифризом, иначе на сухом ходу они выйдут из строя. Для проверки частично вывинчиваем центральный винт. Если из-под него выступает антифриз - мы все сделали правильно. Если же выходит воздух, то накачку нужно продолжить, стравив воздушную пробку.

Эта инструкция подойдет для большинства систем. Но применять ее нужно с учетом особенностей конкретного контура, потому при необходимости в алгоритм можно вносить изменения.

Заключение

Применение антифриза для труб отопления позволяет защитить их от порыва при замерзании. Выбрать и правильно использовать заполняющую жидкость вам помогут приведенные выше советы и видео в этой статье. Кроме того, вы можете получить консультацию у экспертов, задав вопрос в комментариях.

В связи с тем, что система отопления на даче зачастую работает с длительными перерывами, могут возникать ситуации, когда теплоноситель замерзает в системе. Это может приводить к разрушению радиаторов, труб и узлов соединений. Предотвратить такие аварийные ситуации позволяет использование в качестве греющей жидкости антифриза, а не обычной воды . Антифриз не замерзает даже при сильном морозе. Это позволяет отключать отопление на время отсутствия хозяев на даче без опасения замораживания системы.

Однако применение такого теплоносителя также накладывает свои требования при выборе радиаторов. Батареи должны быть изготовлены из сплава, способного выдерживать химическое воздействие антифриза. Допустимый уровень pH для таких приборов может находиться в пределах 6,5-9,5. Если это требование не будет выполнено, то батарея очень быстро придет в негодность в результате коррозии, что вызовет возникновение утечки. Кроме того, учитывая повышенную вязкость и химический состав антифриза, высокие требования предъявляются к качеству уплотнительных элементов, которые используются в соединительных узлах конструкции радиаторов.

Для комплектации систем отопления в дачном доме чаще всего применяются чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Чугунные радиаторы для дачи

Чугунные радиаторы — наиболее традиционный тип отопительных приборов, которые очень часто применяются на дачах. К их основным достоинствам относятся:

• высокая теплопроводность чугуна;
• длительный срок эксплуатации;
• высокая коррозионная стойкость;
• низкие требования к качеству теплоносителя;
• сравнительно небольшая цена.

В то же время недостатком является значительный вес, который затрудняет монтаж батарей. Также в связи с высокой тепловой инерцией чугунные батареи нагреваются в течение длительного времени. Это значительно ухудшает возможности регулировки отопления.

Компания Ogint выпускает надежные чугунные радиаторы , выполненные в современном дизайне, которые могут использоваться как с обычной водой, так и с антифризом. Батареи имеют оптимизированную конструкцию, которая значительно повышает их эффективность.

Алюминиевые радиаторы для дачи

Очень часто сегодня используются алюминиевые радиаторы для дачи. Их основными плюсами являются:

• максимальная теплоотдача;
• небольшой вес;
• малый внутренний объем, уменьшающий количество теплоносителя в системе;
• малая инерция, которая обеспечивает быстрый прогрев и возможность регулировки температуры радиатора;
• эстетичный дизайн.

Нужно учитывать, что алюминиевые батареи чувствительны к качеству и химическому составу теплоносителя.

В каталоге Ogint вы сможете подобрать надежные и эффективные алюминиевые радиаторы , которые можно эксплуатировать в дачных условиях. В том числе все модели батарей могут работать с антифризом.

Этим вопрос часто задаются домовладельцы. Но сегодня в частных домах антифриз для систем отопления используется гораздо реже, чем вода. Тому есть несколько причин, в первую очередь – различные физико-химические свойства этих теплоносителей. Следовательно, система отопления на антифризе должна быть сконструирована иначе, чем теплосистема на воде.

Сравнительные характеристики воды и антифризов

Плюсы применения воды в качестве теплоносителя очевидны: доступность, большая удельная теплоёмкость и дешевизна (не бесплатность, ведь заливать в систему следует воду не из-под крана, а дистиллированную, или после соответствующей водоподготовки). Главный минус заключается в том, что вода замерзает при нуле градусов, при этом расширяется и разрывает элементы отопительной системы. Антифризы замерзают при очень низких температурах (до -70 С). Однако у них есть некоторые неприятные особенности.

1. Их удельная теплоёмкость на 10-15% ниже, чем у воды: они медленнее нагреваются и хуже отдают тепло, поэтому потребуется более мощный котёл.
2. Они более плотные (на 10-20%) и более вязкие (на 30-50%), чем вода. Следовательно, потребуется мощный насос для циркуляции теплоносителя, трубы большого диаметра и более мощные радиаторы отопления для антифриза.
3. При нагревании они расширяются на 30-40% больше, чем вода. Значит, понадобится в 2 раза больший по объёму закрытый расширительный бак.
4. Незамерзайки не имеют поверхностного натяжения и на 50% более текучи, чем вода. При мельчайших огрехах в герметизации стыков антифриз начинает протекать, особенно при остывании системы, когда диаметры элементов трубопровода уменьшаются. Следовательно, в теплосистеме должно быть минимально возможное количество стыков, и они должны быть в любое время доступны для проверки и ремонта.

Поэтому отопительная система, сконструированная под воду, не подходит для использования незамерзающих жидкостей. Если планируется использовать антифриз для отопления дома, то систему нужно проектировать заранее, и обойдётся она существенно дороже.

Свойства и особенности применения антифризов в системах отопления

Для частных теплосистем в продаже можно найти два вида незамерзаек: водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля. Гликоли, в отличие от воды, при понижении температуры переходят в твёрдую фазу постепенно: диапазон от температуры начала кристаллизации до полного застывания составляет 10-15 °С. В этом диапазоне жидкость постепенно густеет, превращается в гелеобразную “шугу”, но при этом не увеличивается в объёме. Гликоли продаются в двух «форматах»:

1. Концентрат с температурой начала кристаллизации -65 °С. Предполагается, что покупатель сам разбавит его умягченной водой до необходимых параметров. В виде концентрата продаются только этиленгликолевые антифризы.
2. Готовые к применению растворы с температурой замерзания -30 °С.

Домовладелец может для экономии концентрата ещё разбавить его, чтобы получить температуру замерзания -20 или -15 °С. Не следует разбавлять незамерзайку более, чем на 50% – это снижает её защитные свойства.

В состав всех незамерзающих жидкостей входят добавки-присадки. Их назначение:

• защита металлических элементов системы от коррозии;
• растворение накипи и осадков;
• защита от разрушения резиновых уплотнителей;
• защита от пенообразования.

У каждой марки антифриза собственный набор присадок, универсального состава не существует. Поэтому при выборе незамерзайки следует ознакомиться с видами добавок и их назначением.

Антифриз в системе отопления дома очень восприимчив к перегреву: при превышении критической температуры (у каждой марки она своя) этиленгликоль и присадки разлагаются, образуя кислоты и твёрдые осадки. На нагревательных элементах котлов появляется нагар, разрушаются уплотнительные элементы, начинается интенсивная коррозия. При перегреве и разрушении присадок начинается пенообразование, а оно ведёт к завоздушиванию системы. По этим причинам производители отопительных котлов настоятельно рекомендуют не использовать в системе антифризы, особенно этиленгликолевые.

Также нельзя использовать оцинкованные трубы: незамерзайка разъедает цинковое покрытие, образуются белые хлопья – нерастворимый осадок.

Разрушение горелки газового котла, вызванное антифризом

Заполнение системы отопления антифризом происходит через расширительный бак. Каждые 4-5 лет теплоноситель следует менять.

Антифриз на основе этиленгликоля

Этиленгликолевые антифризы более распространены из-за сравнительной дешевизны. Однако этиленгликоль – очень токсичное вещество даже в разбавленном виде, поэтому незамерзающие жидкости на его основе категорически запрещено использовать в открытых отопительных системах, где яд испаряется из расширительного бачка в окружающее пространство, и в двухконтурных системах, где этиленгликоль может попасть в водоразборники для горячей воды.

Важно! Незамерзайки на этиленгликоле окрашивают в красный цвет, поэтому их попадание в систему ГВС можно легко обнаружить.

Антифриз на основе пропиленгликоля

Это новое и более дорогое поколение антифризов. Они совершенно безвредны, а пищевой пропиленгликоль даже используется в кондитерских продуктах под видом пищевой добавки Е1520. Незамерзайки на пропиленгликоле менее агрессивны к металлическим и уплотнительным элементам. Благодаря своей безвредности они рекомендованы к применению в двухконтурных системах.

Важно! Пропиленгликолевые антифризы окрашивают в зелёный цвет.

Можно ли заливать тосол в отопительную систему

Автомобильный антифриз тосол производится на основе этиленгликоля, однако он не предназначен для отопительных систем. Его присадки рассчитаны на условия эксплуатации автомобильных двигателей, и действуют разрушающе на элементы системы отопления.

Переходить с воды на антифриз для систем отопления дома приходится из-за угрозы длительных отключений электроэнергии, что актуально для районов, удалённых от больших городов. Альтернативой является наличие в доме резервных источников электропитания, а также применение твердотопливных котлов (работающих на дровах, угле, пеллетах). Но если переход на незамерзайку неизбежен, то проектирование и монтаж такой системы лучше доверить профессионалам, чтобы не повредить дорогостоящее оборудование.

Видео: как выбрать антифриз для отопления