У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести , важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Самым популярным вариантом строительства , любого типа, являются бетонные кольца. Эти простые и незамысловатые изделия из железобетона, уже много лет удерживают планку первенства. Они применяются при создании бытовой, ливневой и дренажной канализации, коллекторов.

За счет высоких эксплуатационных свойств могут использоваться в любых климатических зонах страны. Колодец из бетонных колец обладает массой преимуществ, но и недостатками он не обделен. Также, есть и некоторые нюансы, которые следует учитывать при их выборе и монтаже.

Сфера применения

Когда речь заходит о колодцах для канализации, стоит понимать, что они могут быть нескольких видов. К основным типам колодцев относится:

• (ревизионный) – размещается в местах изменения направления трубопровода наружной канализации и через каждые 10 — 15 м. при большой протяженности магистрали.
• Контрольный – от предыдущего отличается тем, что его ставят в местах соединения нескольких труб в одну или при переходе от труб с большим диаметром к трубам с меньшим.
• Отстойный – используется для очистки (отстаивания) сточных вод от твердых осадков, так называемая .
• Специальный – устанавливается в месте подключения автономного трубопровода к центральной канализации.
• – служит для уменьшения скорости потока стоков в местах с большим уклоном.

Кроме этих вариантов существуют еще и другие: промывные, ливневые и т.д.

Видео: Монтаж канализационного колодца из бетонных колец

Комплектующие для бетонного колодца

Сегодня, производители выпускают бетонные кольца разных размеров, поэтому подобрать подходящие «под себя» не составит труда. Сами же колодцы сооружаются из одинакового набора составляющих, к которым относятся:

1. дно – ж/б плита;
2. кольца;
3. горловина;
4. крышка с люком;
5. плита для перегородки внутри кольца – служит для создания многоступенчатой очистки.

Размеры бетонных колец

Размер приобретаемых колец зависит от типа колодца для которого они будут использоваться. Ниже, в таблице приведены основные типоразмеры применяемых для строительства канализационных колодцев:

Маркировка	Размер (мм)			Вес (кг)
	Внутренний диаметр	Толщина стенки	Высота
КС-7-1	700	80	100	46
КС-7-1,5	700	80	150	68
КС-7-3	700	80	350	140
КС-7-5	700	80	500	230
КС-7-6	700	100	600	250
КС-7-9	700	80	900	410
КС-7-10	700	80	1000	457
КС-10-5	1000	80	500	320
КС-10-6	1000	80	600	340
КС-10-9	1000	80	900	640
КС-12-10	1200	80	1000	1050
КС-15-6	1500	90	600	900
КС-15-9	1500	90	900	1350
КС-20-6	2000	100	600	1550
КС-20-9	2000	100	900	2300

При покупке обращайте внимание на маркировку, в ней указаны все необходимые данные, например КС-20-9:

• КС – кольцо стеновое;
• 20 – диаметр;
• 9 — высота.

Диаметр и высота в маркировке обозначена в дециметрах.

Монтаж колодца

Для обустройства канализационного колодца с использованием бетонных колец потребуется привлечение одного или нескольких помощников и аренда строительной спецтехники. Этапы монтажа:

1. Копается котлован подходящего размера.
2. Устраивается подушка толщиной 10 -15 см из песка и щебня.
3. Укладывается готовое дно в виде плиты или заливается самостоятельно бетоном.
4. Опускается и выравнивается по уровню первое, а затем и последующие кольца.
5. Стыки заделываются цементным раствором.
6. Присоединение канализационного трубопровода.
7. Готовый колодец накрывают бетонной плитой с отверстием и люком.
8. Засыпка пустот между колодцем и котлованом.

После застывания цементного раствора в швах, колодец можно использовать по назначению.

Плюсы и минусы бетонных колец

К преимуществам таких устройств можно отнести следующее:

• простой и быстрый монтаж;
• довольно низкая цена, если сравнивать с ;
• прочное крепление верхних частей с нижней;
• правильная геометрическая форма;
• высокая прочность;
• длительный срок эксплуатации.

Но, как и любой другой материал, бетонные кольца обладают рядом недостатков:

• большой вес;
• трескается в случае неравномерно прилагаемых нагрузках на корпус;
• для транспортировки и монтажа необходима спецтехника.

Как видите, недостатков хоть и меньше чем достоинств, но они все же есть.

Видео: Канализация из бетонных колец самый простой и дешевый вариант

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Все действия выполняем в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Видео – Строительство колодца

Загородная жизнь отличается тем, что большая часть систем жизнеобеспечения является автономной, так как в связи с удаленностью от города централизованное обслуживание полностью отсутствует. Например, хозяйственно-бытовые стоки собирает и обрабатывает септик. Благодаря продуманному выбору сооружения, заводского или построенного самостоятельно, есть возможность увеличить комфорт проживания и сберечь семейный бюджет. Удобные бетонные колодцы для канализации могут с успехом заменить промышленную станцию переработки отходов, если правильно рассчитать объем емкостей и произвести установку, руководствуясь профессиональными методами.

Для самостоятельного изготовления канализационных емкостей используют различный материал: резиновые шины, кирпич, пластиковые еврокубы, монолитный бетон. Мы подробнее остановимся на резервуарах из бетонных колец, так как именно они наиболее популярны среди владельцев загородного жилья.

Виды и назначение бетонных колец

Строительство колодцев-отстойников для канализации – это главная, но не единственная сфера применения бетонных колец. Их часто используют для возведения точек забора питьевой воды, если на участке выявлены подходящие водоносные горизонты и нет необходимости в устройстве скважины.

Стандартные бетонные кольца для строительства септиков

Благодаря низкой проницаемости материала изделия подходящего диаметра применяют для постройки следующих объектов:

• технических и смотровых камер;
• канализационных коллекторов;
• фильтровальные колодцы;
• газопроводных установок.

Характеристики материала таковы, что он подходит для заглубления в любой грунт, от песчаного до глинистого. Прочность стенок позволяет легко переносить жб кольцам агрессивные среды, однако это больше относится к использованию в городских условиях.

Промышленные изделия оснащают специальными устройствами – замками, которые позволяют сделать сборную конструкцию герметичной. При установке их друг на друга выступы верхних изделий вставляют в пазы нижних, что увеличивает стабильность и способствует более тесному примыканию торцевых частей. Благодаря дополнительной герметизации швов и стыков несколько объемных колец превращаются в цельный монолит, не пропускающий воду. Такие резервуары идеально подходят для создания канализационных отстойников и накопительных камер. В зависимости от наличия замковых соединений все изделия делят на две группы:

• сплошные (с гладкими краями);
• фальцевые (с замками).

Прочность и износостойкость продукции объясняется использованием при производстве мелкозернистого бетона и традиционного усиливающего элемента – металлической арматуры. Проволока и стержни из металла позволяют сохранять стабильность постройки в наиболее сложных условиях, даже при периодических подвижках грунта. В отличие от простых деталей армированные конструкции принято называть железобетонными.

Вариант устройства очистной конструкции из бетонных колец

Если вы хотите приобрести комплект фабричных заготовок для самостоятельного монтажа канализационного отстойника или накопительной емкости любого назначения, ищите продукцию с маркировкой КС (кольцо стеновое). Обычно данное сочетание букв сопровождается набором цифр, обозначающих размеры: первая – внутреннее сечение (диаметр), вторая – высоту. Предположим, маркировка КС 16-10 сообщает о том, что образец имеет внутренний диаметр 160 см и высоту 100 см (последний ноль не указывают). Удобные обозначения помогают быстро выбрать нужные изделия.

Фильтровальные колодцы – это отдельная тема, так как они отличаются от цельных емкостей именно отсутствием герметичности. Стенки изделий в процессе производства делают не сплошными, а сетчатыми, напоминающими решето. Кольца покрывают одинаковыми по диаметру отверстиями, равномерно распределенными по всей площади стенок. Благодаря часто расположенным отверстиям жидкость быстро вытекает из камеры и впитывается в прилегающую землю.

Сетчатые конструкции помогают решать ряд задач, связанных с устройством загородной канализации:

• позволяют экономить полезную площадь дачной территории, если применяются вместо фильтрационных полей;
• увеличивают скорость перемещения воды из септика в почву;
• служат для строительства комбинированных накопительных емкостей (простейших выгребных ям);
• применяются для защиты септиков от переполнения (перфорированный уровень устанавливают в верхней части конструкции).

Трубы с отверстиями используют и для строительства удобных смотровых камер для подземных коммуникаций, однако при наличии грунтовых вод лучше применять сплошные заготовки.

Преимущества и недостатки материала

Выбор бетонных колец объясняется прочностью материала, которая увеличивает срок службы возведенных конструкций до нескольких десятилетий. Альтернативные варианты – кирпич или резиновые покрышки – выходят из строя гораздо раньше, так как вода и химические соединения, содержащиеся в стоках, размывают структуру материала и разрушают растворы, обеспечивающие герметичность. Высокие характеристики прочности достигаются благодаря использованию при производстве лучших марок цемента – М400 и М500.

Прочность – не единственное преимущество жб колец. Их ценят также за следующие качества:

• экономичная цена, позволяющая сделать процесс строительства менее затратным;
• возможность быстрого монтажа (с применением тяжелой техники – подъемного крана или автолебедки);
• удобная для установки форма с замковым соединением;
• отсутствие большого объема дополнительных работ (чаще всего достаточно герметизации швов).

Относительно тяжелые сооружения не нужно специально закреплять, как это происходит с легкими пластиковыми моделями, и не надо цементировать, в отличие от кирпичной кладки. Если вы при установке учтете все технические нюансы и не забудете про регулярное обслуживание, самодельный септик бесперебойно проработает более 50 лет.

Схема септика в частном доме

Для объективности вспомним и про минусы. С неприятностями можно столкнуться, если приобрести некачественный товар. Через полгода или год использования септика вы заметите, что его поверхность покрывается мелкими трещинами и сколами, от воздействия влаги материал начинает крошиться и осыпаться. Куски оголенной арматуры покрываются ржавчиной, и от этого процесс разрушения заметно ускоряется. Чтобы не попасть впросак, покупайте продукцию известных марок у официальных дистрибьюторов.

Многие к недостаткам относят транспортировку и трудности монтажа. Однако небольшие проблемы, которые быстро решаются арендой строительной техники, окупаются длительным сроком службы.

Монтаж септика из бетонных колец

Установку очистных сооружений можно проводить по-разному:

• быстро и более дорого, если задействовать строительную технику и нанять бригаду рабочих;
• долго, но дешево, если все работы выполнять самостоятельно.

Оптимальным вариантом является компромисс, при котором большая часть мероприятий ложится на собственные плечи, однако не исключена и аренда тяжелой спецтехники, если необходимо оперативно перевезти или установить тяжелые блоки.

Составление проекта

Действовать наугад, без заранее составленного проекта, нельзя по двум причинам. Во-первых, необходимо получить разрешение в СЭС, предоставив целый пакет документов:

• техпаспорт;
• подтверждение права собственности на землю;
• схему установки (профессиональную);
• оформленный договор на обслуживание (вывоз отходов).

Во-вторых, без предварительного планирования можно многое не учесть и затянуть строительство. Параллельно сбору бумаг есть возможность произвести расчеты и составить смету, подобрать схемы и чертежи очистного устройства, приобрести комплект заготовок и сопутствующих материалов, договориться об аренде техники, подвести канализационные коммуникации.

Двухкамерный септик для дачи

При редком посещении дачи необходимости в возведении большого сооружения для очистки стоков нет, достаточно устроить однокамерную выгребную яму, на которую не требуется разрешения.

Предполагается, что место выбрано изначально, на этапе проектирования. Подойдет небольшой участок земли в определенной отдаленности от важных дачных объектов. Существуют нормы, регулирующие расстояние от очистного сооружения до различных строений и посадок:

• дом – 5 м;
• колодец – до 30 м при глинистых почвах и до 60 м при песчаном грунте;
• общественная дорога – 5 м, подъездные дачные пути – 3 м;
• соседский забор, разделительная ограда – 3 м;
• кустарники и деревья – 3 м;
• водоемы – 20-25 м.

Логично, если по соседству не будет располагаться бассейн, детская игровая площадка и летняя кухня. Даже при наличии современного вентиляционного оборудования возможен неприятный запах.

Выбор места продиктован санитарными нормами

Расчет объема и размеров

Чтобы приобрести необходимое количество заготовок, сначала нужно рассчитать приблизительный объем канализационного бетонного колодца. Проще всего оттолкнуться от водопотребления и высчитать таким образом общий объем камер, а затем определиться с размерами колец. Считается, что на одного человека приходится 200 л различных стоков в сутки. При подсчете размеров трехступенчатого очистительного резервуара с фильтрацией эту цифру необходимо умножать на 3, для выгребных ям – на 20.

Предположим, мы хотим построить сооружение из двух камер и фильтрационного блока. В доме постоянно проживает 3 человека. Следовательно, 3х200х3=1800 л – это минимальный объем каждого резервуара. Округляем, получаем 2 м³. Зная размеры отдельных деталей, можно высчитать, сколько штук потребуется на устройство каждой емкости.

Стандартные размеры бетонных колец

У каждого производителя есть рабочие таблицы с указанием точных размеров бетонных заготовок. Например, находим следующую информацию об изделии:

КС 15.9 1300.000 кг, 0.530 м3, 1400*1640*890 мм, 4365.00 руб.

Все прозрачно – стеновое кольцо весом 1 т 300 кг с перечисленными размерами имеет объем 0,53 м³. Таким образом, для строительства одного резервуара потребуется 4 штуки, для 3 емкостей – 12 штук. Стоимость высчитать также несложно. Самые востребованные кольца диаметром 100/116 см и 200/220 см (внут./внеш.), высотой 0,9 м. Зная количество деталей и их размеры, можно рассчитать объем котлована.

Дополнительные элементы

Кроме основных элементов потребуются:

• доборные элементы (с меньшей, чем у основных, высотой);
• кольца с днищем;
• верхнее перекрытие с техническим отверстием;
• горловина меньшего диаметра;
• металлическая крышка люка;
• входные патрубки, трубы.

Все элементы вместе представляют собой сборную конструкцию, которую после герметизации можно смело назвать полноценным септиком. Устройство второй камеры практически не отличается от первой, чего не скажешь о конструкции дренажного колодца. Вместо стандарта КС для его строительства используют фильтровальные элементы с высокой пропускной способностью. В последнюю емкость перемещается отстоянная и осветленная жидкость, которая поступает через отверстия прямо в грунт – на доочистку.

Заготовки с днищем устанавливают на самый низ. Их применение позволяет обойтись без бетонирования дна, делая процесс сборки более быстрым и эффективным. Песчано-галечную (или щебневую) подушку тем не менее укладывать придется.

Бетонные крышки с люками

Верхнее финишное перекрытие играет роль герметичной крышки, а отверстие в нем — это технический люк для обслуживания. В целях безопасности для людей и защиты резервуара от попадания в него мелких животных и мусора люк закрывают металлической крышкой. Заранее зафиксированные короткие входные трубы, выпуски и переходники облегчают подключение канализационной системы.

Земельные работы

Перед тем, как сделать канализационный колодец из бетонных колец, нужно выкопать котлован. Если вы решили установить два или три резервуара, их следует расположить в ряд, по линейной схеме (в направлении от дома в сторону дренажного поля или водоема для слива). Форма ямы – вытянутая. Вынутый грунт вывозить не нужно, он пригодится для обратной засыпки. Глубина котлована зависит от количества колец, ширина должна быть на 20-30 см больше с каждой стороны. Зазор между стенками емкостей и слоями почвы понадобится для устройства внешнего гидроизоляционного слоя, который защитит сооружение от движения грунтовых вод. В качестве засыпки используют комбинированные смеси грунта, глины, цемента и песка.

Самостоятельное устройство котлована

Лучший способ быстро вырыть котлован – арендовать экскаватор. Своими руками или даже усилиями целой бригады вынимать грунт придется долго. Но если вы решили самостоятельно выкопать яму, приготовьте лопату, два ведра и приставную лестницу. Увеличить скорость подъема почвы наверх поможет лебедка.

Далее следует подготовить основание: насыпать слой щебня толщиной 30-50 см, на него – слой песка 20 см, все тщательно утрамбовать специальным инструментом. Толстая «подушка» служит крепкой платформой, предохраняющей от возможного заглубления, и одновременно играет роль фильтра (в зоне расположения дренажного колодца).

На этом подготовительные земельные работы заканчиваются.

Монтажные работы

Этап, на котором не обойтись без строительной техники. С помощью крана опускаем на дно котлована нижние части резервуаров (кольца с днищем) или оборудуем более сложный вариант (с бетонированием дна). На нижние заготовки устанавливаем следующие, и так до конца. Поставить заготовки ровно друг на друга помогают замковые соединения. Если 3-4 запланированных детали установлены, а до края котлована остается несколько сантиметров, используем доборы.

Гидроизоляцию можно производить попутно установке элементов или по окончании работ, чтобы «запаять» все швы разом. Замазываем швы с наружной стороны раствором цемента с добавлением небольшого количества жидкого мыла. Моющее средство делает застывшую массу более пластичной и помогает избежать растрескивания. Для герметизации внутренней поверхности используем специальную пасту или мастику. Обмазывание всех швов 2-3 слоями увеличит прочность соединений в несколько раз.

Когда все резервуары собраны, а швы заделаны, необходимо в верхней части вырезать отверстия для труб (если они не подготовлены предварительно). Бывает, что только после укладки трубопровода можно точно определить их расположение. Берем болгарку и вырезаем ровные окружности диаметром чуть больше 11 см (стандарт наружных труб). Вставляем патрубки, заделываем все соединения герметиком, подводим трубы.

В последнюю очередь устанавливаем горловину или перекрытие, оснащенное люком. Крышку можно прикрепить после тестирования канализационной системы. В северных регионах рекомендуют утеплять емкости (кроме фильтровальной) с внешней стороны. Подойдут геотекстиль, минвата и другие аналоги, которые принято применять для обустройства заглубленных конструкций.

Финишный этап – обратная засыпка. Смешиваем грунт с глиной и обсыпаем сооружение со всех сторон. Если добавить цемент, «обертка» будет более прочной и водонепроницаемой. Каждые 20-30 см грунта тщательно трамбуем, самый верхний слой разравниваем.

Видео:строительство бетонного септика

При наличии определенных умений и знаний сделать добротное очистное сооружение на даче можно своими силами, планирование и обустройство канализационной системы большого загородного дома с постоянным проживанием лучше доверить специалистам.