Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Про их преимущества и недостатки читайте .

В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.

Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.

Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

• мощность 20 (Вт)
• цоколь Е27
• напряжение сети 220-240 (В)
• тип лампы — 3U
• световой поток 1100 (Лм)

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.

Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.

Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется из-за наличия в колбе паров ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

• 3 U-образные дуговые колбы
• электронная плата (ЭПРА)
• цоколь Е27

Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).

Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.

Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.

Нить А1-А2.

Нить накала А1-А2 имеет обрыв.

Нить В1-В2.

Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).

В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.

Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.

Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.

При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) - подтверждение тому смотрите в видео.

Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.

В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.

Выйти из строя могут следующие элементы платы:

• ограничительный резистор
• диодный мост
• сглаживающий конденсатор
• транзисторы, резисторы и диоды
• высоковольтный конденсатор
• динистор

А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.

1. Ограничительный резистор

В схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй - с платой.

Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).

Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.

2. Диодный мост

Диодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.

Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.

На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).

4. Транзисторы, резисторы и диоды

На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.

Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).

5. Высоковольтный конденсатор

Если лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.

В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).

6. Динистор

Динистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.

При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении. Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.

7. Тороидальный трансформатор

Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).

Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.

При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.

Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.

Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.

P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.

91 комментариев к записи “Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania мощностью 20 (Вт) своими руками”

«Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.»

Обратная замена допускается? То есть подключать колбу лампы КЛЛ к ЭПРА для обычной трубчатой ЛЛ.

Обратная замена исключена.

Админ, а почему сгорают нити накала либо элементы управления, это просчеты в схеме или специально сделано производителем? Я видел в ютубе выложены ролики про «запланированное» старение, это правда?

Алексей, про запланированное старение я не верю. В конце статьи я указал реальные причины по которым выходят из строя лампы.

Дмитрий, на фото тороидальный тр-р, кажется, не верно указан.
И ещё один вопрос: обычные трубчатые ЛЛ (на 20 и 40(Вт)) можно также «лечить» резистором при обрыве нити? Спасибо.

Где ж Вы раньше-то были?
Регулярно восстанавливаю КЛЛ. Электронные платы-то ремонтировал, но не догадался шунтировать сгоревшую спираль резистором.
Недавно сдал в переработку целый кулек с колбами. Сейчас буду пробовать впаивать резистор.
Спасибо за совет!

Не поверите, но когда дочитал про вскрытие корпуса,погасла одна из этих самых ламп Как по заказу ))

Добрый вечер. Интересует такой вопрос, резистор МЛТ-1 сопротивлением 10 (Ом), советского производства? Или же российского? Если первый вариант, откуда такие запасы?)

Статья полезна только в масштабах квартиры, и только для прижимистых владельцев))) Не вижу смысла делать ТАК на производстве, тем более государственном. Никто медаль не выдаст 100%. А статья очень полезная, спасибо за труд!

Дмитрий, заинтересовала ваша статья про ремонт КЛЛ. Взялся за дело на ночь глядя, (нашлась одна завалявшаяся), сделал все по инструкции. Единственно, вместо 12 Ом (сопротивление целой нити) впаял шунт на 15 Ом(что нашлось). Лампа ЗАРАБОТАЛА! Ну думаю, можно идти спать с чувством выполненного долга. Однако, после непродолжительной работы лампы заметил, что колба очень сильно нагревается (как ЛН). Почему??? Ведь такого не должно быть. Всему виной неправильно подобранное сопротивление или же дело в самом принципе ШУНТА? Что то подобное происходило в вашем опыте?

А как с улучшением вентиляции путем сверления корпуса?

Андрей, Вы правы, резистор советского производства. Запасы сохранились с тех же времен. Резисторы и прочие плупроводниковые элементы закупали для группы ремонтов приборов, которая раньше входила в состав нашей электролаборатории. Сейчас группу перевели в другое подразделение, а запасы остались.

Мсье Серж, занимаюсь их ремонтом не ради медали, а исключительно ради опыта.

Антон, попробуйте заменить резистор на 9-10 (Ом) и повторите эксперимент. У меня лампа не греется больше обычного.

elalex, на этом экземпляре сверлить отверстия для охлаждения не стал, хотя было бы не плохо.

Дмитрий, может быть мой вопрос покажется вам глупым, но все же: Нить накала перегорела, мы устанавливаем шунт — за счет чего происходит розжиг лампы??? Ведь нить так и осталась в колбе перегоревшей???

У меня проблема с эпра ми 18 X 4 .Замена эпра мучительное дело,схема расключки не совпадает с оригиналом,каждый раз приходиться снимать светильник,и делать новую проводку под новую эпра. Ест ли возможность ремонта сгоревшей эпра?

А можно выложить версию для печати?

Статья хорошая, но только для тех кто дружит с электроникой. Для людей далеких от таких вещей проще будет купить новую, чем искать специалиста для ремонта. Не думаю, что ремонт будет дешевле покупки новой лампы.
Чисто мое мнение.

Спасибо за статью,Дмитрий.Как всегда все разобрано основательно,лучше не напишешь.Для меня новшество-шунтирование перегоревшей нити.

Опять спасибо!

Я думаю, что перед тем, как измерять сопротивление нитей накаливания и определять их целостность, нужно отсоединить их от схемы. Или я не прав?

Сергей, не обязательно, обходных цепочек нет.

Антону (за 16.10.14.):За счёт 2-й нити накала — она испускает электроны, а впаянное сопротивление-шунт восстанавливает цепочку, которая должна работать перед поджигом лампы (перед пробоем газового промежутка). После зажигания лампы эта цепочка будет не нужна. См. схему, приведённую в статье. Аналог данной цепочки в обычных трубчатых лампах дневного света — электрическая цепь, в которой стоит стартёр (после поджига лампы стартёр шунтируется цепью через саму лампу, сопротивление которой становится небольшим).

Дмитрий, спасибо за статью! У меня похожая по схеме лампа с ЭПРА. Проблема такая. Буквально вчера при работе лампы раздался маленький взрыв. Добрался до платы, обнаружил, в конце концов, что резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов (по вашей схеме)- их номинал у меня оказался где-то 7 Ом (судя по цветным кругам) неисправны. Выпаял, заменил на исправные — при включении опять микровзрыв -(
При этом проверил тестером уже все элементы, и емкости конденсаторов, никаких отклонений не обнаружил, на конденсатор C1 приходит порядка 300В. Никак не пойму, в чем проблема, не подскажете, в чем первопричина выхода из строя этих сопротивлений?

Спасибо за статью. Восстановил две лампы))) В одной был отпаян контакт на спирали, у другой заменил высоковольтный конденсатор.
На подходе еще три с обрывом нитей. Осталось найти резисторы.

Андрею: А сами транзисторы проверили? Часто, из-за перегрева /нето, чтобы неудачный дизайн — я думаю, все специально так сделано дабы увеличить подажи этого хлама/ коротят сами транзисторы либо же выпрямители. В транзисторах первым погибает эмиттерный переход а уж оттуда… Хотя были штуки,/с виду вроде все ОК, а не пашут/ у которых коэфф.передачи тока ну, прям погибал. Был да сплыл, где-то нижи 5 и даже 3-х единиц. Опять-таки, из-за перегрева. Я корпуса «сверлил» жалом паяльника с боковых сторон /пока корпус разобран/. Все нормально. Еще вот что: Лампы дольше горят цоколем вниз, ибо тепло от трубок нагревает коробку, когда она сверху. Факт. Ставьте их, лучше, чтоб стояли, а не чтоб «висели». К тому же, надо время от времени сдувать пыль и зажаренные мотылечки с /недостаточных/ центральных отверстий на крышке корпуса, что со стороны трубочек. Засори отверстия, и 3,14здец конвективному охлаждению ППП. Те и так натянуты ну, по самые уши и без очков. Далее: лучше, если ставить на месте перегоревшей нити резистор то, до того, объединять два ее проводка, разорвав дорожку до /или после/ штырька, где ставим резистор. Улучшается эмиссия, ибо половинки нити уже при одинаковых потенциалах пашет.
Т.е. должна пахать. А там-там посмотрим.

Установил резистор 10 ом. Объединил 2 проводка. При подсоединении на один их выводов резистора зажглась. Греется конец колбы, где оборванная спираль. Пластмасса плавится.

Админ, наверно глупый вопрос, но почему сопротивление 1Вт? Имеется лампа на 11Вт Эколайт. Проверил спирали, одна дохлая, вторая 12,3Ом. Имеется сопротивление 12 Ом/ 0,25Вт. Могу ли я поставить его, и что может произойти в моем случае, мне не хотелось бы устроить пожар при первом моем ремонте ламп??? Почитал про закон Ома. Мощность сопротивления можно рассчитать, но я знаю только сопротивление резистора. А какое напряжение подается на нити накаливания или какой ток через них протекает?

Всё хорошо, но про шунтирование сгоревшей нити — откровенно вредный совет, кончиться может разгерметизацией колбы, бабахом ЭПРА, а то и пожаром. Нити в люминесцентных лампах как правило просто так не сгорают, с них в процессе эксплуатации распыляется паста-эмиттер (что хорошо видно по появлению характерной «копоти» на колбе лампы около нити), а т.к. чистый металл обладает худшими эмиссионными способностями, то нить начинает сильнее греться, вплоть до ярко-белого каления и плавления стекла колбы вместе с пластиком основания.

Зашунтировать (достаточно простой перемычки, резистор -лишнее)нить можно лишь в том случае, когда эмиссия в норме, а например нить просто стрясли. И то подобная лампа будет миной замедленного действия. Справедливости ради, сберегайки все оными и являются, ведь защит у ЭПРА нету (предохранитель не в счет, да и встречаются экземпляры где его нет)вообще! Он будет молотить что называется до победного конца. Это в полной мере относится и к простейшим китайским ЭПРА для линейных ламп, собственно схема у них один к одному. Фирменный же ЭПРА просто отключится.

И тут надо отметить, что «толстые» лампы по сравнению с компактными колбами имеют совершенно другие рабочие параметры (ниже напряжение, но больше ток) и поэтому подключать оные к ЭПРА от КЛЛ не совсем корректно. Лампа будет недогружена (а т.к. нити при работе подогреваются непосредственно током разряда, то при недогрузе с них будет усиленно распыляться эмиттер, ведь рассчитаны они на определенную рабочую температуру, которая достигается при номинальном токе, и в итоге лампа быстрее сдохнет), а сам ЭПРА будет перегружен. Посему подключать можно только схожие по общей длине/диаметру трубки лампы. И хорошо бы замерить фактическую потребляемую мощность получившегося «кентавра», что при отсутствии необходимых приборов, проще всего сделать запитав ЭПРА от постоянного тока (выпрямителя сети с достаточной емкостью фильтра, имеющегося в составе компьютерного БП например). Ток потребления мерять удобнее косвенно, без разрыва цепи, подключив ЭПРА в выпрямителю через низкоомный резистор с известным сопротивлением.

Кстати, при ремонте ЭПРА, крайне желательно первое включение произвести через лампочку, если что-то не так, и в схеме коротыш, то «микровзрыва» не будет, а лишь загорится лампочка. Мощности лампочки ватт 60-75, или даже 40, вполне достаточно. Принцип тут следующий — начинать лучше с меньшей мощности, и если ЭПРА в целом ведет себя адекватно, то можно пробывать с большей мощностью лампочки, и затем уже напрямую в сеть.

И еще полезно увеличить конденсатор фильтра, из расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности ЭПРА, или попросту какой влезет. Очень тяжелый у него режим, размах пульсаций на нем под 100 В!.. Только тут нужно не забыть про бросок тока при включении, ведь ограничительного резистора штатно может и не быть, или потребуется замена его на помощнее.

Админ,обратная замена (колба КЛЛ к ЭПРА прямых ламп) допускается,так как это абсолютно идентичные ЭПРА,только формой платы отличаются.кстати если приспособить колбу от КЛЛ к ЭПРА обычных прямых ламп типа ЛБ20 и тому подобных то и колба и ЭПРА проживет намного дольше(В КЛЛ плохо то что при эксплуатации лампы цоколем вверх ЭПРА ПРОСТО СЖАРИВАЕТСЯ от тепла колбы,поэтому и выходит из строя

Эдуард, нельзя так делать! Режимы колб КЛЛ и прямых ламп различаются, о чем собственно я выше уже говорил. В данном случае мы перегрузим «тонкую» трубку колбы, жить она будет ярко, но недолго.

А вот про эксплуатацию цоколем вверх — согласен.

Я ремонтировал клл 55 вт, вместо штатного эпра поставил от лампы 30 вт, только заменил транзисторы на более мощные с13007 и конденсатор фильтра на 47 мкф. Работает более полугода и по сей день. Уменьшения яркости не заметно. На работе надоели жужжащие светильники 2х36 вт. У меня были эпра от клл 105 вт с колбой 6U. Переделал 3 светильника — работают прекрасно уже года два. Поменял 2 или 3 лампы за все время из-за обрыва накала.

Спасибо за статью.
В абзаце где говорится про трансформатор, на картинке стрелкой указано на дросель. Трансформатор находится за ним, намотан на феритовом кольце.

Спасибо за статью. Я столкнулся с тем, что при выключении лампы в комнате она начинает моргать с периодом в 5-10 секунд, что это может быть. Лампа новая.

Были сданы на утилизацию более 20 ламп 30-55 ватт. Стал разбираться. Причина выхода из строя у всех одна, сгорела ЭПРА, нити накала целы. Видно стояли в герметичных светильниках, отсюда перегрев. По поводу использования ЭПРА с трубчатыми лампами 18 Ватт, 2,5 года полет нормальный, при условии использования ЭПРА от 18 Ваттной сберегающей лампы. Ставил от более мощной 20-26 Ватт хватает на пол года и перегорает спираль на трубчатой лампе. Так-же использую исправные ЭПРА как электронный трансформатор со стабилизатором на 12 Вольт для светодиодов и светодиодной ленты
2 года, пока без претензий. Только пришлось на транзисторы закрепить радиаторы. Также использую востановленные лампы с разными колбами и ЭПРА, но одинаковой мощности, 3-4 года уже работают. Буду пробовать зажигать лампы с шунтом, пробовал без шунта, греются.

Спасибо, вы были правы, сейчас фазу пустил через выключатель лампа перестала моргать, но по ней проходят какие то всполохи. Это наверное из-за низкого качества самой лампы, как вы уже писали.

Впаял резистор, лампа посветила минут пять, пукнула и потухла, горячущая была. Я думаю тут не берётся в расчёт сопротивление холодной и горячей спирали. Когда спирали нагреваются сопротивление их растёт, а резистор как был 10 Ом так и остался. Может для маломощных не подходит такой способ или надо поиграть с сопротивлением резюка. Лампа 11 W.

Попробую внести скромную лепту в тему)) причина как минимум 8 из 10 неисправностей в схемке ЭПРА-это пробой высоковольтного конденсатора в цепи поджига(тот что на 1кВ) Пробовал починить неисправные КЛЛ-почти все ожили после его замены.

Напряжение сети в моем доме 259В, КЛЛ перегорают от перегрева. Могу ли я попробовать их переделать под завышеное напряжение отмотав провод на выходе повышающего трансформатора ЭПРА?

Ярославу 20.05.2015 в 16:13
А если напряжение восстановится, будете доматывать? А как остальные приборы квартиры, наверно тоже страдают?
На первый случай срежьте 10-15В на всей квартире автотрансформатором, непрерывно снимайте статистику напряжения сети, а дальше видно будет.

Ярослав, обратитесь в электросети — 259 (В) — это величина напряжения выше предельно-допустимой нормы. Пусть снижают, т.к. это является нарушением.

Спасибо за советы, но я живу на хуторе, где 10 дворов. Напряжение не ниже 250В уже много лет, заявления не помогают. Разве что собирать какие нибудь бумажные доказательства и обращаться в суд. Каждый телевизор работает через отдельный стабилизатор. Техника времен советского союза такого напряжения не боится, кроме пылесоса — сгорел через несколько минут работы, а в городе, где напряжение в норме работал долгие годы. Лампы накаливания светят ярче и быстрее перегорают. Так что задумался над переделкой техники. Насчет доматывания — думаю не понадобится, поскольку заниженое напряжение не будет так критично как завышеное. Современное радио уже переработал, добавив в схему микросхему стабилизатора КРЕН142.

Найдите мощный автотрансформатор и питайте все, если у вас таки постоянно 250.

Смотрю тема актуальна до сих пор, поэтому вопрос! Опытным путём сам пробовал делать эти шунтирования пол года назад. Лампа в районе цоколя разогревается до высокой температуры и в итоге через пару часов работы выгорает схема, что именно не ковырял. Себе представляю чисто теоретически что лампы в потолочных светильниках трубки которые (20,40,80) имеют тот-же принцип как и энергосберегайки. На потолочные собирал схему с умножителем на 4х диодах и ёмкостях, применяется в случае обрыва нитей накала, статей полно в сети. Но вот не рванёт ли эта мелкая трубочка от энергосберегайки если её оживить схемой на умножителе? Кто пробовал???

А купить(или собрать)стабилизатор не проще? есть же любительские несложные схемы стабилизаторов как раз на основе автотрансформатора с электронным переключением отводов

Хотел б видеть…Трансформатор с четырьмя- пятью отводами мало даст пользы, т.к. слишком «широкие» будут ступени регулировки выходного, и даже такое надо уметь мотать, отводы делать, ой, не так это просто. Схемы есть, не вопрос, но это тоже все привязать надо к автотрансформатору, найти хорошие, качественные реле, создать схему, не допускающую закороток секций тр-ра при переходе со ступени на ступень и много раз за сутки. Чесслово- проще найти хороший готовый.

Коллеги у меня есть штук пять рабочих колб и несколько различных балластов, все от ламп 15-20Вт. Но вот подзабыл как подключать нити колбы к балласту, ибо последний раз ремонтировал года 2 назад. Имеет ли значение куда какую нить, так сказать есть ли «+» и «-» у них или без разницы куда прикручивать? И еще нити нужно обязательно прикручивать или можно припаять к балласту?

Евгений, + и — нет, можете прикручивать как удобно, одну пару слева, вторую справа от конденсатора. На плате должны быть соответствующие штыри.
Я обычно штыри менял на новые, т.к. старые в окисле.
Чтобы не повредить колбу, я особо не прилагал усилий к нитям, поэтому накрутить качественно не всегда получается, особенно на маленьких платах. Следовательно в дополнение еще пропаивал немножко.

По совету автора ремонтировал лампы шунтированием сгоревшей спирали сопротивлением. В итоге лампа работает максимум 3 часа и перегорает. Не вижу смысла ковыряться.Тем более светодиодные уже менее 200 рублей стоят, нужно переходить на современные технологии. А вообще сайт полезный и нужный,спасибо автору за труд.

К сожалению, шунтирование чревато и чаще результат будет отрицательным. Такие лучше сразу откладывать в коробку и потом сдавать в пункт сбора.

А вообще предыдущий правильно отметил — надо уходить на светодиодные: на AliExpress «кукурузы» 25 Вт по 130 рублей.

Причем в отличие от КЛЛ нет опасности, что разобьется.

И главное — возможный ремонт на порядок проще: никаких ВЧ-генераторов — простое понижение до напряжения питания гирлянды.

А уж если сдох диод (тёмная точка), то там же на Ali выписать рулончик SMD5730 (100 шт) для возможного ремонта.

1- кукурузы ваши тоже иногда питают через более сложный балласт, чем просто конденсатор, и ВЧ. там тоже есть.
2- деградация кристаллов в простых схемах питания- явление традиционное, выгорание- в дешевых массово.
Если вспомним разговор о ЛЛ и проч, то тут аналогично- хрошие СД-светильники не могут дешевыми быть.
3- Али и проч. продадут что угодно, а будуд ли ВАХ этих диодов близки вашим старым?
4- опасности разбития нет, а нагрев?

Здравствуйте, в статье ошибка. На одном из фото показан не тороидальный трансформатор, а выходной дроссель. Трансформатор, как видно из названия, имеет кольцеобразный сердечник.

Артем, что такое ТОР я знаю и давно, но если в проспекте прописано такое, то что делать обывателю?

Доброго времени суток!
Я в последнее время столкнулся с такой проблемой. По какой то причине начинают перегреваться и выходить из строя нити накала лампы. Т.е. места в колбе темнеют а пластик в этом месте аж обугливается.
В чём же может быть дело? Если шунтирующие колбу конденсаторы не пробиты и РТС в норме.

На картинке *29.jpg неверно указан торроидальный трансформатор.
Стрелка указывает на дроссель, а сам трансформатор частично виден
на том-же снимке.

Выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп

Срок службы лампы во многом зависит от добросовестности производителя. Невысокого качества лампы выходят из строя еще в начале эксплуатации. Причинами отказа экономок могут быть резкие броски напряжения сети, особенно в частном секторе, не осторожное обращение с лампами, при котором возможна поломка колбы.

Так или иначе, а лампы выходят из строя. Вопрос не в том, что выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп как экономия средств, а в том что, смогу ли я сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Здесь все-таки большую роль играет заинтересованность, чем выгода. Если вы решили заняться ремонтом экономок, тогда не нужно его начинать с одной лампой.

Для восстановления одной лампы нужно где-то приобретать запчасти, тратится на дорогу. Лучше собрать их некоторое количество у знакомых, друзей и соседей.

Совет: По мере выхода из строя энергосберегающих ламп меняйте их на более экономичные с большим сроком службы и не сложным ремонтом, на светодиодные лампы.

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее часто выходит из строя тонкая стеклянная колба при неосторожном обращении-это нарушение целостности колбы, трещины и обрыв нити накала. Энергосберегающие лампы редко доживают до срока службы в 8000 часов, еще раньше у них наблюдается потемнение у краев колбы, отслаивание люминофора со стенок колбы.

В результате яркость свечения падает. Электронный блок питания (балласт) более живуч, в основном он реагирует на скачки напряжения в сети. Также у этих ламп недостаточно отверстий для вентиляции, в результате электронные компоненты перегревается и выходят из строя. Поэтому по окончании гарантийного срока, желательно сделать дополнительные отверстия в корпусе лампы. Делать их нужно только в разобранном виде, чтобы не повредить компоненты платы.

Особенно боится температуры электролитический конденсатор, который высыхает и теряет емкость. Частой причиной отказа лампа является обрыв низкоомного резистора (предохранителя), который через провод припаян к цоколю лампы и на него одета термоусадочная трубка. Также выйти из строя могут любые элементы электронной платы лампы, транзисторы, диоды, конденсаторы, дроссель, трансформатор, резисторы и даже возможен обрыв проводов.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Для визуальной диагностики лампы нужно раскрыть корпус. Аккуратно, тонкую и плоскую отвертку просовывают в паз на соединении двух частей корпуса, поворачивая ее раздвигают две половинки корпуса. Таким образом отверткой проходят по кругу зазора, пока половинки корпуса не разделятся.

Разделив две части корпуса, осторожно снимают скрученные провода нитей накала со штырей платы. Поддев отверткой снизу штыря спираль легко снимается, далее отсоединяют корпус с колбой. Для того чтобы отсоединить плату балласта, нужно отпаять два конца провода с платы. Один провод соединен с резистором в изоляционной термоусадке.



Это и есть предохранитель. Его проверяют на сопротивление, оно должно быть несколько ом. Если предохранитель целый, тогда неисправность ищут дальше, если нет меняют его на резистор 8-10 Ом. Далее прозванивают нити накала, которые должны иметь сопротивление 10:15 Ом. При исправных накалах собирают лампу в обратном порядке. Включаем и радуемся, эконом лампа работает. Если предохранитель и накал целые, неисправности ищут на плате питания.



Внимательно осматривают плату на предмет обрыва дорожек, вспучивания корпуса конденсаторов, черного нагара на деталях. Возможно оплавление трансформатора и дросселя. Если неисправность легкая, тогда попробуйте ее исправить. Когда неисправность не найдена — прозванивайте тестероми диоды, двусторонний стабилизатор, транзистор. Как прозванивать?

Возьмите другую такую же исправную плату и прозванивая ее элементы сравните с элементами неисправной платы. Запомните — у транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и конденсаторов соседние ножки прозванивают одной полярностью (тестер в режиме измерения сопротивления 1-10 ком), а затем меняет щупы тестера на обратную и далее прозванивают вывода элементов с другой полярностью.



Если не нашли неисправность не расстраивайтесь, из вашей кучи не рабочих экономок найдите рабочую плату по внешнему виду и ставьте взамен неисправной.

Еще совет: При ремонте подбирайте платы и колбы одной мощности, или на плату большой мощности можно ставить колбу меньшей мощности, все будет работать. Если сделать наоборот, когда на плату рассчитанную, допустим на 7 Вт поставить колбу мощностью 15-20 Вт плата не выдержит такую нагрузку и откажет.

Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью

Да действительно, имеется такая возможность восстанавливать работу колбы экономки со сгоревшей спиралью. В случае одной нерабочей спирали нужно измерить сопротивление оставшейся целой нити накала, оно должно быть несколько ом, что зависит от мощности лампы (толщины нити накала).

Если энергосберегающая лампа мощностью до 15 Вт, берите резистор 1 Вт с сопротивлением равным или близким к сопротивлению целого накала. Для ламп больше 15 Вт, мощность резисторов выбирается 2 Вт. Этот резистор припаивают к штырькам на плате не рабочего нити накала, и затем наматывают на штыри провода от нитей накала.



Для того чтобы зажечь лампу высоковольтный конденсатор (по схеме включен между накалами лампы) разряжается через нити накала и пары ртути мощным импульсом тока. И конденсатору без разницы оборванны нити накала или нет, все равно мощный импульс тока зажжет пары ртути. А вот для поддержки свечения паров ртути нужна высокая температура нитей накала. В данном случае одной нити накала вполне достаточно для поддержания свечения энергосберегающей лампы.

Разве что немного уменьшится яркость лампы, и то не факт. Дополнительный резистор в цепи сгоревшего накала нужен для того чтобы не нарушать режим работы схемы электронной платы. Поэтому ставят резистор с сопротивлением накала — имитация целой нити накала. Вот видите, ремонт энергосберегающих ламп не труден, нужно только начать и скоро сами будете консультировать других.



Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками можно, но превратить этот вид кустарного производства в бизнес вряд ли получится. Первое, что спрашивают люди когда узнают о возможности восстановить энергосберегающую лампу, зачем?

А действительно, зачем? Конечно, никакой экономической целесообразности в таком ремонте нет. Покупка очередной КЛЛ ещё никого не разорила. Наверное, всё объясняется потребностью в творчестве, поиске путей решения. Зайдите на любой форум радиолюбителей и узнаете насколько далеко в дебри науки может зайти тема ремонта обыкновенной лампочки, НИИ отдыхают.

Кстати, ремонт светодиодных ламп вызывает схожие вопросы, но а том, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, читайте .

Причины поломок энергосберегающих ламп

Часть неисправностей поломок, КЛЛ не выработавших ресурс можно списать на не качественные комплектующие, небрежную сборку, но основная причина ранней “смерти” энергосберегаек кроется в несоответствующих условиях эксплуатации. Вот что “не любят” энергосберегающие лампы:

1. Повышенную влажность. Конструкция КЛЛ явно не доработана. Закрытый корпус препятствует естественному охлаждению, но совершенно открыт для проникновения влаги. Часто причина неработоспособности возникает из-за окисления контакта в намотках проводника спирали на штырьки платы.
2. Перенапряжение. При увеличении входного напряжения на 15%, ток проводимости возрастает на 36%, а такие скачки не проходят бесследно, особенно для ламп большой мощности (свыше 12 Вт). Напряжение, на 20% превышающее номинал практически не отразится на работоспособности приборов средней мощности (8-12 Вт.).
3. Частые включения, выключения. Пусковой ток превышает номинальный почти в десять раз. Задумайтесь об этом факте, прежде чем очередной раз пользоваться выключателем.
4. Неустойчивое соединение. Чувствительность к качеству контакта может проявиться в частом перегорании лампочек в одном и том же патроне. Дело в том, что существующая бытовая электромеханическая арматура изначально рассчитана на максимальный ток, а работа в режиме минимального тока производителями просто не принимается во внимание. Подверженность контактирующей поверхности окислению приводит к неустойчивому контакту, а в итоге целой серии скачкообразных скачков тока.
5. Воздействие высокой температуры. Чаще всего причина возникновения неблагоприятного температурного режима заложена в самой конструкции, а закрытые, плохо вентилируемые плафоны только усугубят проблему. От перегрева выходят из строя транзисторы генератора, но прежде всего, от перегрева страдает нить поджига. О том что спираль перегревается просигнализирует потемнение трубки.
На картинке видно, что трубка у основании корпуса потемнела.

Можно ли отремонтировать лампу с перегоревшей спиралью

Выскажу своё мнение, основанное на личном опыте, нет. По крайней мере мне ни разу не удалось отремонтировать энергосберегающую лампу с перегоревшей спиралью. Однако в интернете полно отзывов с противоположным ответом. Более того, те кому удалось реанимировать трубку с перегоревшей спиралью утверждают, что такая лампа может работать несколько лет.

Нет повода сомневаться в достоверности таких фактов, а несхожесть результатов объясняется только одним разумным доводом, разностью характера разрушения. Спираль перегоревшая вследствии случайного броска тока или отпавшая от встряски и нить, истощенная долгой эмиссией, это не одно и то же хотя, там и там мультиметр покажет обрыв.

Все рассуждения о величине шунтирующего сопротивления, использования нихромовой проволоки, не более чем “танцы с бубном”, но если есть надежда, что энергосберегающую лампу с разрушенной нитью поджига удаться восстановить, припаяйте к штырькам вывода резистор Ом на 10, мощностью 0,5-1 Вт и не забудьте удалить, если он есть, шунтирующий диод.

Типичные неисправности электронного блока

Причиной неисправности электронного балласта может стать перегорание любого элемента. Более того, выход из строя одного из элементов цепи влечёт выгорание всей цепочки. Поэтому прозванивать нужно все, благо схема небольшая, за исключением динистора. Неисправность динистора вычисляется методом исключения. Деталька очень маленькая, обозначается буквой “D” и выглядит как стеклянный, небольшой диодик.
Один из основных параметров динистора напряжение пробоя. При достижении установленного значения динистор открывается. Аналог динистора db3, HT-32.

• Пробой высоковольтного конденсатора в цепи накала почти наверняка повлечёт за собой выход из строя транзисторов генератора.
• Перегорание резисторов в цепях ключей генератора означает неисправность транзисторов. То же самое происходит и при перегорании предохранительного резистора.
• Вздутие и выход из строя электролитического, сглаживающего конденсатора. Так бывает при кратковременных скачках напряжения или некачественной элементной базе. При замене лучше выбрать конденсатор с большим номиналом как по ёмкости, так и по напряжению, лишь бы он поместился в корпус.
• Обрыв одного или всех диодов выпрямительного моста.
• Возникновение разрывов в соединениях печатной платы. Повышенный перегрев электронного блока является причиной многих неисправностей в том числе и разрушения печатной платы.

Специфика ремонта энергосберегающих ламп


Разборка корпуса энергосберегающей лампы, чаще всего, происходит без проблем, но даже если часть корпуса обломится его легко восстановить с помощью клея.

Каждый, кто имеет какой-то опыт ремонта энергосберегаек неизбежно приходит к определенным выводам о специфике такого ремонта. Приведу основные.

• Ремонт 1-2 лампочек нецелесообразен не с экономической, не с технологической точки зрения. Браться за ремонт нужно только тогда, когда неисправных КЛЛ скопится хотя бы штук 5-7.
• Очень желательно использовать однотипные модели, это существенно упростит ремонт и 2-3 штуки из 10 точно удаться спасти.
• Агрегатная замена, наиболее оптимальный способ восстановления КЛЛ. Это не значит что точечная замена компонентов полностью неприемлема, в ряде случаев только так и приходится ремонтировать, но восстанавливать выгоревший на 70% электронный блок, занятие для истинных фанатов.

Модернизация энергосберегающих ламп

Существенно продлить “жизнь” КЛЛ помогут две небольшие доработки.


Некоторые производители предусматривают место установки PTC-термистора (позистора), но сам прибор в целях экономии не ставят. PTC-термистор не надо путать с NTC-термистором. Позистор устанавливается параллельно резонансному конденсатору и служит для прогрева спирали перед поджогом. При его применении возникает эффект задержки, вызванный необходимостью нагрева PTC-термистора.
1. Установка NTC-термистора. Термистор в холодном состоянии имеет указанное на нём сопротивление при нагревании оно падает практически до нуля и не препятствует работе устройства. Предназначен для ограничения пускового тока. Устанавливается последовательно в цепь нити накала. Для КЛЛ подойдёт NTC-термистор сопротивлением 20-50 Ом.
2. Просверливание небольших отверстий по всей окружности пластикового корпуса в 2-3 ряда для лучшего проветривания электронного блока и трубки.

Немного о применяемых транзисторах

Чаще всего в качестве электронных ключей используются биполярный, npn, транзистор MJE13003. Корпус ТО-126. Максимальным ток коллектора 1,5 А. Аналоги из этой же серии: MJE13003DI5; MJE13003DN5; MJE13003L5; MJE13003L6; MJE13003M5; MJE13003M6; MJE13003N5. Российский аналог КТ8170А1.

Сгорела эконом лампа? Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.

Если вы хотя бы раз держали в руках, то эта статья для Вас.

Вы сможете включить лампу дневного света до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’.

Данная лампа перегорает двумя способами:

1) горит электронная схема

2) перегорает спираль накала

Для начала выясняем что же произошло: Вот экономка. Поддев отверточкой в местах указанными стрелками (собрана на защелках)



Необходимо её разобрать вот так:



Отключаем колбу:

Откусываем провода питания. Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет)



Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.

Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).

А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с «китайского» фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное для мобилки нокиа и получилась классная подсветка для аквариума):

так и 30 Ваттную лампу дневного света:



Да уж писатель с меня….. ну да ладно.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками выполнить вполне реально, главное, располагать схемой, которая иллюстрирует принцип включения и работы конкретного источника света. Существуют стандартные неисправности, которые встречаются чаще всего, что позволило создать подобие инструкции, позволяющей безошибочно разобрать лампу и отремонтировать ее.

Принцип действия и схема

Компактные люминесцентные (они же энергосберегающие) источники света, как и любой вид газоразрядных лампочек, состоят из нескольких основных элементов: колба с электродами, цоколь (резьбовой или штырьковый), пускорегулирующий аппарат электронного типа.

В таких осветительных элементах обычно используется встроенный вариант ПРА, что обеспечивает более компактные габариты изделия.

Принцип действия энергосберегающих ламп: после подачи напряжения происходит нагрев электродов, что приводит к высвобождению электронов; внутри газонаполненной колбы (инертный газ, пары ртути) контакт элементарных частиц с атомами ртути приводит к образованию плазмы, которая продуцирует ультрафиолетовое излучение.

Но УФ невидим для человеческого глаза, поэтому в конструкции источника света предусмотрено специальное вещество (люминофор), которое поглощает ультрафиолет и в результате возникает видимый свет.

Схема, описывающая включение и работу энергосберегающей лампы мощностью 11 Вт:

Питающая цепь обеспечивает включение дросселя L2, предохранителя F1, конденсатора C4, диодного моста. В схему запуска входят: динистор, элементы C2, R6, D1. Защиту обеспечивает узел, состоящий из D2, D3, R3, R1.

Определяем степень повреждения

Прежде чем начинать ремонт энергосберегающей лампы, нужно оценить масштабы поломки и фронт работ в целом. Если источник света не реагирует на попытки включения, рекомендуется осмотреть колбу. Ближе к концу заявленного производителем срока службы люминофор выгорает, свет становится более тусклым.

Это явление совершенно естественное для таких лампочек, соответственно, разбирать корпус бесполезно, так как ремонту колба не подлежит.

Но в случае, когда источник света перестал включаться намного раньше положенного срока, основными причинами поломки являются сгоревшая нить электрода и выход из строя одного из элементов пускорегулирующего аппарата. В обоих случаях придется разобрать изделие.

Рассмотрев конструкцию лампы более внимательно, можно увидеть, что в основании колбы имеется корпус, где скрыт ПРА, состоящий из двух частей. Его нужно вскрыть, для чего предусмотрены специальные защелки. Отсоединение элементов корпуса можно произвести с помощью простой отвертки.

Все действия должны выполняться не спеша, так как есть риск повредить провода. Работоспособность электродов можно проверить мультиметром. Сопротивление этих нитей находится в пределах 10-15 Ом (в норме).

Соответственно, выявить, которая из них сгорела, будет довольно просто. Если сомнений в работоспособности электродов нет, наверняка поломка вызвана проблемами пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправных элементов ПРА

Оценка состояния платы сначала производится визуально. Рекомендуется внимательно осмотреть все элементы схемы с двух сторон. В тяжелых условиях эксплуатации может произойти короткое замыкание, пробой.

При этом легко заметить изменение внешних характеристик одного или нескольких элементов платы (деформация, почернение и др.). Если налицо явные проблемы, все равно следует проверить полностью всю схему.

Предохранитель

Определить его очень легко – данных элемент соединяет цоколь (центральный контакт) и плату. Предохранитель покрывается изоляционным материалом и соединен с резистором. Определение его работоспособности выполняется посредством того же мультиметра. Нужно установить один из контактных щупов на участок, где был закреплен предохранитель, другой щуп – к плате в соответствующей точке расположения.

Рабочий элемент позволит увидеть положенный уровень сопротивления (в пределах 10 Ом), если же он сгорел, мультиметр покажет единицу.

В ситуации, когда проблема действительно в предохранителе, нужно его удалить («откусить»), причем делается это ближе к корпусу резистора. Это позволит без труда припаять новый элемент.

Колба

Перед тем как приступать к проверке платы, проверяются электроды источника света, расположенные в колбе. О том, как это делается, расписано выше. Но, что делать, если все-таки одна из нитей оказалась сгоревшей? Заменить ее на новую вряд ли получится по причине отсутствия нужных комплектующих.

Выход все же есть – допускается использовать резистор с аналогичным уровнем сопротивления. Величину данного параметра можно определить, выполнив проверку обеих нитей, одна из которых наверняка окажется рабочей. Резистор необходимо припаять параллельно сгоревшей нити. Дополнительно рекомендуется произвести проверку всех полупроводников на плате.

Транзисторы и резисторы

Чтобы оценить работоспособность транзисторов, их нужно сначала аккуратно удалить со схемы. Объясняется такая необходимость просто – p-n-переходы этого элемента зашунтированы одной из обмоток трансформатора. В случае определения поломки можно заменить транзистор на новый с аналогичными характеристиками. Причем тип не имеет значения, так как при условии повторяющихся параметров основным отличием в данном случае могут быть лишь размеры корпуса.

Сопротивление резисторов нужно проверить таким же способом – мультиметром. Характеристики (номинальное сопротивление) можно попытаться рассмотреть на корпусе изделия. При наличии другой полностью рабочей лампы допустимо произвести сравнение всех элементов, прозвонив и определив их параметры.

Конденсаторы

В данном случае все действия аналогичны ранее озвученным при проверке прочих составляющих схемы. Если оценка состояния элемента показала наличие проблемы, рекомендуется произвести его замену.


Визуально большинство конденсаторов в случае поломки сразу деформируются (наблюдается вздутие, появляются потеки). Если куплена дешевая китайская лампа, то выход из строя данного элемента является основной причиной неисправности источника света.

Сборка

Ремонт энергосберегающих лампочек в домашних условиях обойдется недорого, так как стоимость комплектующих крайне мала. Например, резисторы разных типов, диоды предлагаются всего по 1-5 руб./шт. Цена транзисторов чуть выше – до 10 руб./шт. Поэтому вполне можно купить сразу несколько комплектов деталей, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с лампой, быстро их решить.

Перед тем как собирать корпус, нужно проверить работоспособность источника света. Для этого необходимо соединить провода и вставить лампу в патрон. Если она светится, значит, можно закончить работу по сборке. При этом останется лишь вернуть на место плату, соединить две части корпуса, чтобы они защелкнулись.

Как избежать частых поломок

Причин выхода источников света данного вида немало: короткое замыкание, пробои, сгоревшая спираль и прочее. Чтобы избежать регулярной смены таких ламп и продлить срок их службы, нужно придерживаться определенных рекомендаций. В первую очередь обеспечить отток тепла при нагреве, для чего нужно использовать более широкие и открытые абажуры/плафоны.