Вернуться к оглавлению

Подготовка почвы и удобрение почвы

Для раннеспелых сортов подходят более плодородные почвы, защищенные от ветров. Подготовка почвы начинается с зяблевой перекопки глубиной около 20 см. Зяблевая перекопка - осенняя обработка почвы под посев яровых весной.

При помощи нее можно регулировать степень увлажненности почвы. Весной почва вспахивается, а перед посадкой проводится культивация на глубину 15 см. Глубина вспашки влияет на развитие корневой системы растения.

Урожай будет тем выше, чем раньше будет произведена вспашка.В северных районах на грунтах с небольшой толщиной пахотного слоя, а также на участках с пониженным рельефом и большой влажностью в средней полосе капусту выращивают на грядах или гребнях, нарезанных после весенней вспашки.Удобряя почву только минеральными удобрениями, хороший урожай капусты можно собрать на высокоплодородных поймах, участках с пониженным рельефом или осушенных торфяниках. На почвы менее плодородные необходимо вносить также органические удобрения.Для капусты благоприятно сказывается слабокислая среда почвы.Для нормального развития растения оно должно потреблять на 1 часть фосфора 2,8 части азота и 3,4 части калия.

При удобрении навозом капуста усваивает в год 50% фосфора, 20% азота и 70% калия. Поэтому недостающий калий и особенно азот необходимо внести в составе минеральных удобрений в процессе завязывания.Капуста плохо развивается на кислых почвах.

Для нее более благоприятна слабокислая среда (pH 5-5,8). В кислую почву один раз в 3-4 года вносят известь.

Вернуться к оглавлению

Выращивание рассады

Белокочанная капуста - двухлетнее растение. Ее семена появляются на 2-ой год вегетации. Перед посевом семена необходимо выдержать в течение получаса в подогретой воде (50°C). Это избавит их от болезнетворных микроорганизмов.

Затем семена замачивают в различных стимуляторах роста. После описанных процедур можно приступать непосредственно к посеву.Плоды капусты, раннего посева, достигают массу от 0,5кг. до 1кг.В зависимости от скороспелости сорта, технология выращивания капусты белокочанной предусматривает подготовку рассады в различных условиях и разными способами.

Рассаду ранней белокочанной капусты получают в обогреваемых теплицах с применением пикировки или без нее, а также с применением горшочков и кубиков. Среднеспелые и поздние сорта можно высевать в необогреваемых сооружениях и в открытых рассадниках.Ранние сорта рассады выращивают 45-60 дней.

В средней полосе семена засевают в конце февраля или в марте, в южных районах в феврале. Средне- и позднеспелые сорта выращиваются 35-45 дней. Семена высаживают на глубину около 1 см.

После посева необходимо поддерживать температуру +20°С до появления всходов. После их прорастания температуру необходимо понизить до +6 ­- +10°С на 5-6 дней.

В дальнейшем температура поддерживается на уровне комнатной.Через пару недель после посева при появлении первого листа проводится пикировка рассады. Пикировка - это пересадка ростков на более свободную площадь, что увеличивает жизнеспособность растений в дальнейшем.

Перед пикировкой желательно провести обильный полив ростков. Это поможет произвести процесс пикировки безболезненно для рассады. Пересаживать лучше в кассеты или отдельные горшочки.

В таком виде рассада должна развиваться, пока не появятся 5-7 полноценных листов. Затем капусту пересаживают в открытый грунт.

Вернуться к оглавлению

Кассетный способ выращивания рассады

Существуют новые технологии и способы эффективного выращивания рассады. Например, используются специальные кассеты, изготовленные из полимерного материала с ячейками - 15-30 см. Кассета для рассады позднего вызревания имеет 14 ячеек, для раннего - 64 ячейки.

Кассеты заполняются торфосмесью. Высеивается по одному зерну в ячейку на глубину 1-2 см. Затем кассеты выставляются на деревянные бруски в обогреваемых теплицах.

В процессе выращивания поддерживается оптимальный микроклимат, проводится подкормка и полив.При использовании этого метода пикировка не требуется. Таким образом выращивается рассада возрастом 30-50 дней.

Важные элементы технологии - использование сортов с высокой всхожестью и сроки высадки. Они влияют на величину раннего урожая и качество продукта.При высадке на открытый грунт большое значение имеет фактическая температура воздуха и грунта. В зависимости от климатических зон стоит придерживаться следующих сроков высадки:

• в степной зоне - 10-20 марта;в лесостепной зоне - 20 марта - 10 апреля;в полесье - 1-20 апреля.

Кассетная поливочная технология имеет следующие преимущества:

• экономия семян;равномерность в развитии и росте рассады;сохранность корневой системы при посадке;устойчивость к болезням и погодным условиям;получение раннего урожая, благодаря сохранению корневой системы.

Недостатком метода является повышенная трудоемкость процесса.

Высадка рассады

Когда капусту снимают с грядки, листы, которые защищали плод от пыли и грязи, оставляют на грядке.Капусту высаживают первой культурой в севообороте, каждый год она должна расти на новом участке. Желательно, чтобы ее предшественниками являлись картофель, огурцы, лук, помидоры или бобовые культуры.

Для поздних и средних сортов - томат, морковь, свекла, пласт клевера. Высаживать овощ повторно на том же участке можно лишь через 3-4 года, особенно если у почвы повышенная кислотность.

Не рекомендуется также выращивать капусту после репы, брюквы, редьки, так как эти овощи подвержены поражению теми же вредителями и теми же болезням.В открытый грунт капусту высаживают в зависимости от климатических условий региона в течение мая. Посадку производят ближе к вечеру или в несолнечную погоду.

После высаживания рассаду нужно обязательно полить. Межрядное расстояние на грядках не должно быть меньше 60 см. Расстояние между растениями в ряду для раннеспелой капусты составляет около 40 см, для среднеспелой - 50 см, для поздних видов - 60-70 см.

Рассаду перед высадкой сортируют, отбраковывая плохо сформировавшиеся растения и с признаками заболеваний.На размеченном участке делают лунки. Размер лунки выбирают для полного размещения корней растения. Корни не должны загибаться вверх.

Отделение отводков маточника

Перед высадкой лунки заливаются водой и в них вносятся удобрения. В качестве удобрения можно применить следующий состав: один совок компостной земли или перегноя, столовая ложка золы и чайная ложка суперфосфата.

Желательно полить лунку слабым раствором марганца.Если рассада выращивалась в горшочках, при ее высадке верхний край горшочка должен углубиться на 3-4 см ниже уровня земли. Стенки горшочка необходимо слегка надорвать, а дно убрать для облегчения питания корней.

Засыпается рассада до первых нижних листков. Дальнейший уход за растениями включает в себя поливы в жаркое время, рыхление почвы и борьбу с болезнями и вредителями.

Вернуться к оглавлению

Сбор урожая

Ранняя капуста вызревает неравномерно, сбор ее начинают по мере достижения веса кочана - 0,5-1,0 кг. Срезают головку, оставляя 2-3 покрывных листа, защищающих ее от загрязнений и повреждений. Срез производят так, чтобы исключить зачистку в дальнейшем.

Поздние и средние сорта убирают обычно в один прием. Длина выступающей кочерыжки не должна быть больше 3 см.Если после основного сбора оставшиеся растения хорошо развиты и здоровы, можно будет собрать второй урожай.

Оставшиеся головки подпитывают селитрой (40 г на 10-15 растений). В пазухах листков оставляют по 1-2 почки, остальные удаляются. При формировании головок 2-4 раза производят полив.

После достижения головками товарных размеров проводят второй сбор.Если предполагается длительное хранение кочанов, сбор производят по возможности в поздние сроки, но избегая подмораживания продукта. При пониженной температуре физиологические процессы в овощах замедляются.

Поверхностное подмораживание не снижает качество капусты, но срезать кочаны необходимо после их оттаивания на поле, иначе в процессе хранения они сгниют.добавить фото Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)Валентина Кравченко А у меня взошедший лук местами "подстрижен". Вроде, лук - штука горькая, но кому-то же нравится!..

Наблюдала и за птицами, и землю вокруг луковиц подрыхливала, чтобы насекомых найти, но пока безрезультатно. Текст скрытразвернуть Лора С У меня тоже так подъедают высаженную рассаду, в этом году капуста вся срезана.

Это жирные гусеницы, незнаю, как называются... нахожу их в лунках, где срезана рассада, в верхнем слое земли. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Лора С Либо совка, либо хрущ, дайте фотку, скажем ктоТекст скрытразвернуть

Лора С Р. S. Кстати, они не только овощную рассаду подъедают, еще у меня срезаны так же тюльпаны и гладиолусы. Текст скрытразвернуть Галина Губина (Маслова) У нас как-то раз помидорную рассаду кот съел!

ТОже долго думали - кто рассаду ес? Потом на месте преступления поймали кота!Текст скрытразвернуть татьяна елистратова (бибина) у нас тоже была такая история.

Потом обнаружили гнездо мышей полевок. Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 18:17Заремма Тюрина (----------------… Девочки, я не знаю где вы живете, но у нас в Туле напасть вот уже несколько лет от белых хрущей майского жука.

Все жрут: и помидоры, и капусту, и огурцы, и клубнику и т. д. Не знаем даже чем спасаться. Ничего их не берет. Текст скрытразвернуть

21 мая 12, в 19:06наталья юл У нас была такая проблема,и виновниками оказались черные жуки, у нас говорят *навозник*. Их развелось очсень много в те годы... Ходила по огороду и раскапывала норки... Хорошо,что было только 6 соток..

Текст скрытразвернуть Иван Иванов Никто не обратил внимание на пакости обыкновенных чёрных сверчков, которые есть не что иное, как саранча!Текст скрытразвернуть 21 мая 12, в 23:03Одинокая Волчица Столько всего написано... Я вся в догадках теряюсь...

Практически все эти напасти у нас в огороде имеются...и хрущи, и сверчки,и мыши полёвки, и жуки навозники, и коты-кошки вездесущие шастают,и какие то серо-коричневые гусеницы, и кто то роет ходы не глубоко, но не медведка, покрупнее..., какое то животное. Всё это было много лет, но всходы помидорные только в этом году как кто то постриг, остались одни пенёчки по 0,5-0,7 мм., на стадии семядольных листочков.

Разумеется, уничтожена точка роста и всё пропало. А те семена, что "засиделись", а точнее "залежались" подольше в почве, возможно глубже были заделаны, впоследствии взошли и остались целыми (но уж очень мало осталось). И вот думай-гадай... Кто же этот вредитель?

Никогда такого не было! В этом году впервые!Текст скрытразвернуть Елена Игоревна - Одинокая Волчица Я срезанную рассаду (она была обработана, возможно поэтому её не тронули, осталась лежать срезанная рядышком) почеренковала - растёт и глаз радуетТекст скрытразвернуть

Evgeniya Pugachyova (Борзунова) У меня в теплице тоже кто-то срезал стебли помидор. Я обработала препаратом "Децис" полила в рядки под корень. И сразу все прекратилось. Текст скрытразвернуть

Исмакаева(Воронова) Нэли Кусок хозяйственного мыла постругать (75%)на ведро воды, вскипятить, полить под корень и ни одна зараза не тронет растение. Текст скрытразвернуть

22 мая 12, в 08:30Елена Игоревна - Исмакаева(Воронова) Нэли Я делаю проще - у меня прямо на участке умывальничек стоит, чуть что руки мылом только хозяйственным мою - и водичку потом сливаю под растеньица поочерёдно, так они у меня где-то раз в неделю все обработанные получаются. Но те полить так ещё не успела, их в ту же ночь срезали, что посадилаТекст скрытразвернуть

25 мая 12, в 11:20Наталья Евпалова У нас дача в Рязанской области. Местные старожилы говорят что есть такой праздник"сороки".(Ударение на первый слог) Постоянной даты у него нее. Он как-то высчитывается.

Но суть заключается в том, в тот день недели на которой он приходится,нельзя сажать никакие культуры-поклюют птицы. В этом году "сороки" выпали на четверг. Умом понимаю что это бред,но с народной мудростью спорить трудно.

Текст скрытразвернуть 22 мая 12, в 09:30Татьяна у меня дача в подмосковье в 40км. на юго-востоке.так вот у нас развелись виноградные улитки, которые сжирают рассаду кабачков и огурцов, приходится накрывать пятилитровыми банками со срезанным дном. крышку отворачиваем, а горлышко завязываем марлечкой иначе могут заползти. в поедании помидор замечены не были.

Текст скрытразвернуть Валерий Подлесный Повидимому это подгрызаюшая совка- небольшая гусеница. Текст скрытразвернуть Светлана Бредис У меня это делали черные типа кузнечиков.

Они находятся в земле, но молодую свеклу сьели за 1 день. Как с ними бороться не знаю. Что прожоры это точно.

Текст скрытразвернуть 24 мая 12, в 16:39Владимир Горбов Да жук это, как уже писался один коментарий, точного названия не знаю, когда то находил в инете но точно не помню, у нас на огородах их много, срезают зелень, причём любую, гадят пару месяцев в конце весны, начале лета, срезают стебли равы, без разницы что, затаскивают в норки вземлю и откладывают туда яйца.

Сам жук небольшой, 1,5-2см из них половина а то и больше голова с большой челюстью. Вот они скорее всего и срезают рассаду. Текст скрытразвернуть Елена Игоревна Спасибо всем и хороших урожаев!Текст скрытразвернуть

Периодически удаляют капли влаги (конденсат) с внутренней поверхности пленки или стекла.Температуру поддерживают в диапазоне 20°С-25°С.

Снимают пленку и ставят емкости с рассадой на самое освещенное место с температурой в пределах: днем - 12°С-15°С, ночью - 8°С-10°С на 4-7 суток. За счет снижения температуры рассада хорошо укоренится.Для этого можно приоткрывать форточку, а на окнах со стеклопакетом - открыть раму в положение "проветривание".

ожидание появления 1-2 настоящих листочков

Температуру воздуха в дальнейшем поддерживают в пределах 20°С-25°С, а влажность воздуха в 65-70%. Для этого под окном возле радиатора отопления ставят ведро с водой.

пикировка рассады в индивидуальные горшочки (стаканчики)

Как пикировать рассаду читайте здесь.При пикировке рассады в холодные парники или временные пленочные укрытия используют сеянцы с 2-3 настоящими листочками.

через 10 дней после пикировки или после появления 1-2 настоящих листочков

Подкормка (1) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

через 14 дней после первой подкормки

Подкормка (2) рассады раствором минеральных удобрений, совмещенная с поливом.

за 7 - 10 дней до высадки на постоянное место

Опрыскивание рассады 5% раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. А непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды);- закаливание рассады. Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.

высадка рассады на постоянное место

через 60 - 75 дней после появления всходов, когда минует угроза последних заморозков.Закаленную рассаду можно высаживать на 10 дней раньше.

Рассада должна быть с первой цветочной кистью. Для защиты рассады применяют различные средства для борьбы с заморозками.

Дальнейшее выращивание помидоров это совсем другая история!Зато вспоминается интересный опыт выращивания рассады, о котором я прочел в журнале Наука и жизнь в конце 80-х годов прошлого века (звучит так, как будто я глубокий старец-долгожитель). Сейчас не могу вспомнить ни точный год, ни номер журнала, ни автора того замечательного способа выращивания рассады помидоров, который был описан на страницах журнала. Но основное я запомнил хорошо, потому, что меня это поразило.

Итак, один Подмосковный овощевод-любитель (если кто-то помнит или знает этого человека, напишите пожалуйста в комментариях) выращивал кусты помидоров величиной с дерево. Как сейчас помню фото, на котором этот энтузиаст-рационализатор позирует на сплошь застекленной (стены и потолок) террасе рядом с бочкой, в которой растет гигантский, раскидистый (метра 3 высотой) куст томата, увешанный многочисленными плодами. Как бы не соврать, но по-моему, с этого куста он собрал более 100 кг помидоров. Впечатляет, не правда-ли?Предваряя возможные вопросы, следует сказать, что этот трехметровый томат не имеет ничего общего с томат-деревом СПРУТ F1 - индетерминантным (с неограниченным ростом) сортом томата, действительно выращиваемого как настоящее дерево. СПРУТ F1 выращивают на гидропонике в обогреваемых теплицах в течение 14-18 месяцев, из которых первые 7-8 месяцев растению не дают плодоносить, (пасынкуют и удаляют на главном стебле все листья и кисти) формируя крону при достижении им высоты около 2 м. Площадь кроны составляет до 50 квадратных метров. После формирования кроны томат-дерево не пасынкуют, давая ему полную свободу. С такого дерева можно собрать до 1,5 тонн плодов. Тоже впечатляет. Но проблема состоит в том, что технология выращивания томат-дерева СПРУТ F1 сложна и требует специальных знаний по гидропонике, оборудования, приборов контроля, постоянного мониторинга процесса питания растения, наконец обогреваемой теплицы и пр. Некоторые огородники в качестве эксперимента выращивают СПРУТ F1 в теплицах обычным способом (без гидропоники) и никаких особенных результатов, естественно, не добиваются. Правда некоторые советуют растение вообще не пасынковать и не прищипывать - тогда, мол, СПРУТ F1 даст хороший урожай.Вернемся к нашему Подмосковному рационализатору. Добился этот овощевод такого результата следующим образом. В феврале посеял на рассаду семена какого-то высокорослого позднеспелого сорта томата. С появлением первых настоящих листочков выбрал несколько наиболее крепких ростков и распикировал рассаду в небольшие стаканчики (3х3 или 4х4 см). Но, пикировку провел оригинально - каждое растение уложил в почву по спирали. Техника такова: на дно стаканчика подсыпается немного почвосмеси, в стаканчик ставят аккуратно выкопанный с корешками помидорчик и присыпают землей так, чтобы стебель ложился по дуге. На поверхности оставляют только настоящие листочки и часть стебля (не более 1 см).Далее, с отрастанием 4-го настоящего листочка, растение вновь пикируют, но уже в литровый пакет из под молока, с вырезанной боковой стенкой (и продезинфицированной внутренней и внешней поверхностями). Пакет так же наполовину наполняют землей, кладут боком ближе к торцу пакета вынутую с комом земли рассаду помидоров и присыпают почвосмесью, оставляя только 2 верхних листочка. С отрастанием 6-го листа, процедуру повторяют, пересаживая растения в емкость еще большего размера. Чтобы при пересадке ком земли с корнями не рассыпался, помидор перед пикировкой не поливают. Извлекают растение так: стаканчик (пакет) левой рукой берется за днище, ладонь правой руки ложится на поверхность почвы, стебель при этом, пропускается между указательным и безымянным пальцами не касаясь их и переворачивается вверх дном.Далее, при отрастании 7-9 листьев, растение пересаживают в бочку или подобную ей, широкую и достаточно глубокую емкость, на 3/4 наполненную землей. Томат извлекают с комом земли, снова боком кладут в бочку и присыпают до верхних листьев. По мере роста, все появляющиеся из земли пасынки и нижние листья на стебле также присыпают (укореняют) вплоть до наполнения бочки до верхнего уровня.Вот основное содержание этого необычного способа. Цель всех этих пересадок с укладыванием - максимально увеличить (нарастить) корневую систему растения. Как известно, томат может развиваться вегетативно. Если срезать у взрослого растения пасынок и посадить его в землю, он быстро укорениться и начнет интенсивно расти. Здесь же, дополнительно укоренять растения начинают с "младенческого возраста". Чем мощнее корневая система, тем более жизнеспособное и развитое растение и, соответственно, больший урожай. И еще. Кажется, выращенный куст не пасынковался и не прищипывался, т.е. никакие агротехнические приемы по формированию куста вообще не применялись, кроме подвязки основного стебля и плодовых кистей.К сожалению, я не помню всех нюансов выращивания рассады этим способом. Надо попробовать самому. В этом сезоне проведу эксперимент и обязательно поделюсь своим опытом. Правда, у меня нет сплошь застекленной террасы. Но можно и без нее обойтись, если выделить место в теплице или соорудить для такого синьора-помидора индивидуальное защищенное пленкой сооружение, например - зарыть наполовину бочку, забить посередине 3-х метровый кол и закрепить на нем пленку. Ну, или что-то в этом роде.

Томат - это однолетнее растение семейства пасленовых родом из Южной Америки. В Европу попал в начале 16 века в качестве декоративного растения. Французы начали называть его «pomme d’amour» - «Яблоко любви», считали его афродизиаком. Итальянцы стали его называть «pomo d’orо», что в переводе означает «Золотое яблоко», скорее всего, изначально употреблялись желтые помидоры. Итальянцы первыми в Европе начали возделывать томаты. Помидор по способу употребления считается овощем, хотя ботаники доказали, что это ягода. Бывают разных цветов, форм и вкусов.

Выращиваются томаты чаще рассадным способом. То есть вначале высевают семена в небольшие емкости дома или в парнике, а потом высаживают на постоянное место жительства.

Вредители

Вырастив сеянцы и высадив их в теплицу или на улицу, огородники замечают, что рассаду помидоров кто-то подъедает, что делать с этой напастью - не знают. Надо определить, что за вредители появились на растениях и немедленно их уничтожить.

Всех вредителей можно условно разделить на две группы:

• Надземные.
• Подземные.

Подземные обосновались в почве и могут жрать корни растений. Надземные вредители уничтожают стебель и листву.

Следствие объедания корня

Корни у томата могут подъесть медведка, совка или проволочник.

Медведка

Медведка – дальний родственник саранчи. Внешне она похожа на кузнечика, только не с такими длинными ногами. Передними конечностями она, как лопатой, разгребает грунт и строит ходы. Чрезвычайно живучая и очень прожорливая. Живет в верхнем теплом слое почвы. Пожирает все, что попадается на пути. Питаться может корнями овощей и земляными червями. Проживает в тех регионах, где почва зимой не сильно промерзает. Выявить непрошеных гостей можно по взрыхленным извилистым бугоркам земли и по тому, как здоровые растения начали стремительно гибнуть. Как только будет обнаружена на участке медведка, сразу станет ясно, кто подгрызает рассаду томатов.

Вредитель № 1

Размножается медведка преимущественно весной. Для своего потомства она строит целый дворец. Роет множество коридоров на глубине не более десяти сантиметров. Делает гнезда около 10 см, в них самка откладывает по 300-600 яиц. Через две недели появляются личинки медведки - нимфы. Они очень быстро растут, превращаясь во взрослых особей.

Меры борьбы

Существуют следующие способы борьбы с этим вредителем:

• Распаривают кукурузу, пшеницу, овес, добавляют к ним немного растительного масла и специального средства Медветокс. Приманки расставляют или неглубоко закапывают по всему участку.
• Рассаживают по участку протравленные семена кукурузы и пшеницы.
• Обрабатывают посевной материал специальными инсектицидами.
• Глубокое рыхление почвы дважды в год.
• Делают небольшие ямы с полуперепревшим навозом, а при наступлении холодов, разбрасывают навоз по участку. Медведка замерзнет.
• Уничтожать гнезда.
• Расположить на участке веревку, смоченную в керосине.
• Корень томата можно поместить в цилиндр из обрезанной с двух сторон пятилитровой бутылки. Таким образом сделать барьер к корням томата.
• В теплице можно закопать емкости на половину заполненные водой. Медведки устремятся к жидкости, а выбраться уже не смогут.

Огородная совка

Совка – это бабочка, внешне похожая на моль. Сама по себе она безобидна, но вот гусеницы, которые вылупились из ее личинок, очень вредны. Днем личинки прячутся от солнышка, а ночью начинают подъедать все подряд. Жрут они очень много. Они подгрызают корни и стебли рассады, поедают плоды томатов, в капусте делают много «ходов».

Вредитель № 2

У совок бывает три состояния:

• Бабочка;
• Гусеница;
• Куколка.

С каждым уровнем взросления огородники борются по-разному.

Совка-бабочка

• Развешивание на высоте 1 метр сосуды с квасом, водой с сиропом.
• Не допускать цветения сорняков, нектар - основная пища бабочек.

Совка-гусеница и совка-куколка

• Осенняя вспашка, с последующей сборкой личинок вручную.
• Обработка инсектицидами.
• Во время посадки картофеля добавлять в лунку «Базудин».
• Обработка биологическими препаратами.

Колорадский жук

Всем известен враг картофеля № 1 - колорадский жук. Не обходит он стороной и томаты. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листа, а через некоторое время появляются красные личинки, съедающие листья томата очень быстро. После того, как личинка превратится в молодого жука, она начинает поедать плоды.

Вредитель № 3

Меры борьбы

Существуют следующие меры борьбы с этим вредителем:

• применение химикатов;
• собирание жуков с томатов вручную;
• раскладывание приманок весной, с дальнейшей утилизацией выползших жуков;
• использование древесной золы при посадке и опылении во время цветения;
• в мульчу добавить пахнущие растения: полынь, календулу, бархатцы.

Трипсы на помидорах

Взрослые трипсы не больше двух миллиметров в длину. Цвет имеют бурый, серый и черный. Личинки вообще бело-желто-зеленоватого цвета, что делает невозможным заметить трипсы на рассаде томатов в начале поражения. Эти вредители на помидорах располагаются с нижней стороны листа и высасывают из него сок.

Вредитель № 4

Если здоровая, крепкая рассада начала быстро слабеть, у нее появилась пигментация желтого цвета, на листьях появилась ажурная сеточка, стоит произвести осмотр растения, который поможет обнаружить или нет трипсы на томатах. Если они замечены на томатах, надо немедленно принять меры. Из парников и теплиц саженцы томатов нужно сразу же ликвидировать. Почву заменить или пролить кипятком. Не лишним будет сверху накрыть слоем полиэтиленовой пленки для лучшего пропаривания. Соседним растениям необходимо провести дезинсекцию.

При борьбе с трипсами эффективны следующие препараты:

• Актеллик. 1 ампула /1 литр воды.
• Фитоверм. 5 мл/500 мл воды;
• Агравертин. 10 мл/1 л воды;
• Карбофос. 7 г/1 л воды.

Важно! При использовании любого препарата, раствором орошают растение, помещают его в полиэтиленовый пакет, завязывают и оставляют на сутки.

Белокрылка

Белокрылка – маленькая бабочка, размером не более трех миллиметров, которая любит селиться на нижней стороне листьев помидоров. Она откладывает там яйца, из которых появляются личинки. Прикрепившись к листу, прожорливые твари питаются соком растения.

Вредитель № 5

Но на много больше вреда они наносят своими испражнениями, на месте которых впоследствии появляются сажистые грибы.

Важно! Если не предпринять мер, грибок распространится на плоды и соседние растения.

Определить наличие белокрылки на помидорах можно по следующим признакам:

• листья имеют пятна желтого, коричневатого или черного цвета;
• блестящие пятна на листьях;
• листочки сворачиваются и увядают;
• из кустов вылетают маленькие белые бабочки;
• замедленно созревание томатов, при разрезе плода присутствуют белые прожилки.

Не только на даче может обитать этот вредитель. Может влететь в квартиру через открытое окно и нанести урон всходам томатов и другим растениям.

Как бороться

Избавиться от белокрылки можно несколькими способами:

• Развесить липкую ленту для ловли мух.
• На светлый картон нанести слой вазелина или касторового масла. Для сладкого аромата нужно добавить немного меда. Приманки разложить на грядках с помидорами.
• Обработка листьев томата настоем тысячелистника (80 г/1 л кипятка);
• Обработка чесночной настойкой.
• Обработка раствором хозяйственного мыла (Одна часть стружки мыла на шесть частей воды).
• Применение химикатов («Боверин», «Пегас», «Актара», «Танрек»).
• Обработка раствором шампуня от блох и воды.

Важно! Использовать химикаты можно до начала формирования плодов.

Хрущ

Всем известен майский жук. Он начинает свою активность в мае (отсюда и название), в это же время самка откладывает яйца. Через полтора месяца появляются довольно крупные личинки. Они живут 3-4 года в земле до того как превратятся во взрослую особь. В это время они питаются корнями различных растений, в том числе и томатами, нанося тем самым большой вред.

Вредитель № 6

Методы борьбы

Избавиться от хруща можно так:

• Собрать вручную.
• Полив настоем луковой шелухи.
• Мульчирование почвы.
• Задерновать почву. Лучше всего клевером.
• Полить весной азотосодержащими удобрениями.

Болезни томатов

Все бабочки, жучки и личинки разносят с одного растения на другое различные болезни и грибки.

Фитофтороз

Возбудитель - грибок. На листьях и плодах выступают коричневые пятна, которые впоследствии охватывают все плоды.

Меры борьбы:

• обработка растения настоем чеснока;
• бордоской жидкостью;
• раствором соли.

Бурая пятнистость листьев

Возбудитель грибок. Распространяется грибок в виде бурых пятен на листьях и стебле томатов. Чаще этому заболеванию подвержены растения в теплице, там для грибка подходящие условия.

пораженную ботву необходимо срезать и сжечь.

Черная ножка

Основание стебля рассады подгнивает и растение погибает. Если использовать домашний грунт с огорода, можно занести возбудителей этого заболевания. Перед использованием землю необходимо обеззаразить.

Меры борьбы:

• умеренный полив;
• обработка раствором марганца;
• саженцы надо рассадить свободнее.

Вершинная гниль

На вершинах плодов появляются круглые бурые пятна, помидор размягчается и загнивает. Болезнь появляется при повышенной температуре воздуха и пониженной влажности, а так же при недостатке кальция.

Зная болезни и вредителей томатов, при своевременной борьбе с ними можно вырастить богатый урожай.

Укоренение томатов верхушками стало для меня очередным шагом при поиске новых методов взращивания рассады, опробовании их на собственном опыте. Занимаюсь огородничеством в Норрботтене, северной провинции Швеции более десяти лет.

Все это время, шаг за шагом осваиваю премудрости ухода за растениями. Должна признаться, что последние годы, несмотря на холодную, дождливую погоду летом, мне удавалось собирать очень хорошие урожаи помидоров, перцев, огурцов.

Долго не решалась заняться индетерминантными сортами томатов, несмотря на наличие теплицы подходящих размеров. Мне процесс их выращивания казался слишком сложным. Нынешний сезон станет премьерным.

Укоренение верхушек рассады томатов

Семена томатов индетерминантных и высокорослых сортов были посажены 6 марта в улитки. Мне этот способ нравиться тем, что саженцы нескольких сортов (у меня их было 12) занимают мало места, их удобно подсвечивать фитолампой.

При дальнейшей пикировке несколько самых «хилых» росточков обрезала и посадила непосредственно в отдельные емкости с землей. Это были мешочки, сшитые из куска старого спанбонда.

В качестве дренажа использовала угольки из золы. Землю готовила самостоятельно смешав землю с огорода, перегнивший компост, торф. Продезинфицировала почвенную смесь Фитоспорином.

Постаралась уплотнить землю вокруг стебельков, обильно полила. Первое время старалась не выставлять их под прямые солнечные лучи.
На следующий день при взгляде на поникшие росточки решила, что буду вынуждена их выбросить. Однако, подождала еще один день, рассада — стала оживать прямо на глазах.

Несколько обрезанных верхушек поставила в воду с добавлением питательного раствора (вытяжки из банановых шкурок). Затем, посадила в емкости с землей. Процесс приживаемости был аналогичным: сначала увядание листочков, вслед за ним — восстановление.

Вот как выглядит моя рассада за 1,5 месяца до высадки в теплицу. Пока разница значительная, но посмотрим, что будет через месяц. Это фото сделано 14 апреля.

Очень хорошо такие обрезанные растишки отзываются на дрожжевую подкормку или вытяжкой из банановых шкурок.

Надо сказать, что обстоятельства вынуждают меня каждый год уезжать на две недели, оставляя растишки «без хозяйского присмотра».

Договариваюсь лишь о ее редком поливе. К сожалению, за время моего отсутствия томатики вытягиваются.

Этот факт также удерживал меня от занятий индетерминантными сортами томатов, хотя размеры теплицы позволяли.

Поэтому укоренение томатов верхушками позволит, надеюсь, получить часть рассады более низкорослой, хотя несколько отстающей в своем развитии от «оригинальной».

Приживаемость обрезанных верхушек оказалась стопроцентной!

Продолжила укоренение томатов верхушками, обрезая уже хорошо развившиеся растения.

С удивлением заметила, что такая рассада быстрее «оживала», несмотря на то обстоятельство, что листочек нижнего яруса приходилось удалять, так как он засыхал.

Таким образом, укоренение томатов верхушками позволит мне сравнить качество рассады, полученной:

• посевом семян
• укоренением на стадии пикирования рассады
• укоренением верхушки хорошо развитого саженца.

О результатах моего опыта обязательно сообщу позднее.

Одним из важнейших условий получения хорошего урожая томатов в неотапливаемой теплице является оборудование индивидуальных теплых лунок для саженцев помидор.

О том, как можно вырастить томаты в условиях северного лета, подготовке как самой теплицы к сезону, так и рассады, читатель узнает из статьи

Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи:

Несколько десятков лет назад основными вредителями для любой дачной рассады являлись безобидные жучки и тля. Кто сейчас ест рассаду, к примеру, помидоров? Да всех и не перечислить! Начнем с самых популярных:

• медведки;
• ростковые мухи;
• проволочники;
• совки озимые;
• хрущи (личинки майского жука).

Эти вредители уничтожают рассаду с корня, а когда есть молодое семя в грунте, то начинают с него.

С точки зрения науки, медведка - живучий вредитель, обитающий в верхнем плодородном слое земли. Не брезгует корнями любых садовых культур. Внешне это насекомое в сантиметр толщиной, достаточно жутковатого вида.

Обыкновенная медведка ест как в теплице, так и на участке рассаду помидора, редиса, моркови.

Часто спрашивают, почему именно медведка обыкновенная является самой живучей? Ответ прост: насекомое питается как любыми корнями растений, так и земляными червями, способно летать и плавать. Страшно подумать, что она еще может делать. Основное место обитания – это, как было сказано ранее, верхний почвенный покров.

Максимально пагубное воздействие на любую рассаду медведка оказывает именно в тех широтах, где зимой земля не промерзает основательно. Если почва за зиму не застыла до грунтовой воды, то нашествие данного вредителя неизбежно.

Как противостоять?

Бороться с любым вредителем, что ест рассаду на даче, не так-то просто. Следует определиться с конечной целью: избавиться от вредителей полностью или просто защитить молодые растения. Разница существенная, потому что дачные участки с теплицей не находится на отшибе, а это означает наличие как минимум двух соседей. Уничтожая или отпугивая любых вредителей на своем участке, вы будете делать их жизнедеятельность по соседству более активной.

Приходим к выводу, что борьба бессмысленна, а вот защита помидоров, да и другой рассады в теплице - обязательна.

Сократить наплыв нежелательных насекомых можно еще и профилактическими работами. Достаточно знать, что привлекает тех же медведок. Точно известно, что данный вредитель любит доски, загнивающие бревна, повышенную влажность и компостные ямы.

Итак, медведка ест из года в год рассаду в теплице. Обезопасить штучные корни тех же томатов гораздо легче, а вот обрабатывать грядки с морковью, свеклой и пашню с картофелем чуть сложнее.

1. Защита корней при помощи пластика. Делать барьер практичнее всего из 5-литровых емкостей из-под питьевой воды. Для этого нужно отрезать верхушку и дно, а в получившийся цилиндр высаживать один корень. Края цилиндра должны выступать на несколько сантиметров. Вот так и получается защита без химии, которая на все 100% защитит от уничтожения корневой системы.
2. Условия в теплице. Для тепличных помидоров защита устроена по-другому. Грунт в теплице (парнике) значительно теплее, поэтому медведка стремится в прохладное время в более теплую землю. Конечно, полностью не вывести, но убавить количество медведки можно при помощи емкости с водой. Стеклянную банку закапывают в землю на один уровень с поверхностью грунта, закрывают верх тяжелым предметом, оставляя небольшой зазор. В сумеречное время особи медведки стремятся к жидкости, в тех местах, где их концентрация максимальна, банки могут заполняться полностью за сутки.
3. Инсектицид. Для защиты рассады подходит «Медветокс» или аналогичный препарат для борьбы с медведкой. От любого средства эффект заметен. Еще народным методом можно обезопасить рассаду помидоров в теплице, разложив мелкую скорлупу от яиц в лунки. И удобрение, и профилактика борьбы с вредителями.

Бабочка озимая совка

Для каждого из растений есть подходящие по цвету гусеницы, которых не так-то просто увидеть издали. Личинка озимой совки съедает картофельную ботву, свекольные листья, лук, злаковые, кукурузные листья и рассаду помидоров.

Днем личинки скрываются от прямых солнечных лучей, а вот в сумерках уже начинается поедание.

Результаты жизнедеятельности личинок очень схожи со следами медведки, потому что вред наносится именно с корня. Пик активности подрастающих совок приходится на середину лета. Однако уже появились «поздние» особи, специализирующиеся на озимых культурах.

Чтобы лишний раз не пользоваться химическими составами, опытные садоводы перекапывают участок на глубину штыка лопаты в период созревания потомства озимой бабочки. В итоге выводок не успевает вырасти.

Ловить гусениц очень просто емкостью с напитком – сладкой жидкостью или сиропом. Подойдет пиво, компот, брага или квас.

Хрущ, или личинка майского жука

Хрущ начинает питаться гумусом, заканчивают - корневой системой. Причем эффективного метода борьбы с личинкой майского жука нет. Удобнее это делать вручную, избавляться от вредителя при перекапывании, иначе подрастающая личинка майского жука съедает корни на стадии взросления. Наличие свежего навоза также спровоцирует большую концентрацию личинок.

Нужно использовать перегнивший навоз (пролежавший более 1 года), причем даже этот состав следует проверить на наличие хрущей.

Грибковое поражение

Свойственны томатам и грибковые заболевания, которые неопытные садоводы зачастую путают с проявлением деятельности вредителей.

• Фитофтороз

Самое распространенное заболевание – фитофтороз, или фитофтора. Это грибковое заболевание, возникающее у любых пасленовых при неблагоприятных условиях. Грибок активен в условиях повышенной влажности с перепадами температуры ночью. Проще говоря, при заморозках фитофтора (фитофтороз) в обычной теплице наступит неминуемо. Также развитию болезни способствуют густые посадки и излишнее известкование почвы.

Как это возможно? Споры грибков скапливаются на стенках тепличного помещения, а при обильном конденсате попадают в почву. Поэтому теплицы чаще всего оставляют в режиме проветривания. Опытные садоводы также следят за уровнем влажности: норма для данного показателя не более 75%.

Рассаду помидоров в теплице обрабатывают от плесени кефиром, купоросом или чесночной настойкой. Причем пользоваться кефиром можно каждые выходные: один пакет разводится в ведре воды. Чеснок в настойке используют реже, но данная жидкость эффективнее с одним граммом марганцовки. Хранить данные растворы какое-то время не рекомендуется, иначе выветриваются фитонциды. Для борьбы с плесенью растворы можно использовать по очереди.

• Антракноз.

Диагностируют как заболевание рассады, вызванное грибком. Семена и рассада с такой болезнью плохо развиваются, растения не приносят плодов, погибая в процессе роста.

• Черная ножка.

Также возникает от повышенной влажности, но затрагивает только слабую рассаду. Что делать в таком случае? Обнаружив намек на черную ножку, необходимо обработать растение слабым раствором марганцовки или отсадить подальше. Рекомендуемые препараты: «Бактофит», «Фитолавин».

Ест молодые растения тля. «Срезает» рассаду как в теплице, так и на открытом грунте. Вредитель давно известный, поэтому и методов борьбы с ним очень много. Не стоит забывать и о профилактике по очистке огорода на зиму. Вредители могут зимовать в засохших стеблях, именно поэтому осенью и сжигают всю ботву, листья и ветки. Также хорошо помогают различные отвары из лекарственных трав, к примеру из ромашки или тысячелистника.

Вывод

Конечно, прибегнуть к химии проще всего, но этот метод опытные дачники практикуют лишь в крайних, катастрофических случаях. Только там, где нет альтернативы, используют концентраты для борьбы с надоедливыми вредителями.

Томат — это одно из самых распространенных овощных растений в мире. Поскольку сведения о его происхождении весьма скудны, многие исследователи полагают, что родиной этого плода являются горные районы Эквадора и Перу. Помидорыочень полезны для организма человека и являются просто кладом на кухне, поэтому не упускайте такую возможность и употребляйте их чаще.

Что можно сделать из помидоров? Из этих плодов готовят массу вкуснейших блюд. Их едят свежими, жарят, варят, консервируют, выжимают, фаршируют, готовят варенье, десерты и даже пироги. Кстати, лидером по количеству блюд из томатов, по праву считается итальянская кухня.

Все желающие наслаждаться вкусом этих плодов, особенно собранных в своем огороде, зачастую преодолевают массу трудностей, поскольку выращивание помидоров дома требует немало терпения и усилий. Чтобы получить удачный урожай томатов, нужно выращивать рассаду, которая достаточно капризна и требует постоянного внимания и ухода. А если не придерживаться правил, то она может вообще не дожить до посадки в грунт. Особенно часто у начинающих огородников возникает вопрос о том, почему вытягивается рассада помидор. Параллельно с этим она еще бледнеет и начинает болеть. Тогда получить из такой рассады хороший урожай становится невозможным.

Что делать, чтобы она выросла крепкой и здоровой? В первую очередь нужно определить причины такого вытягивания.

Причины вытягивания рассады

Во-первых, это происходит от нехватки естественного освещения. Если окно, на
котором вы поместили рассаду, выходит на северную сторону, или климатические условия таковы, что световой день очень короткий, то растения будут тянуться к солнцу, которого им очень не достает. Но даже в случае хорошего освещения, это может произойти из-за густых всходов, заслоняющих солнечные лучи.

Еще почему вытягивается рассада помидор? Причина может заключаться в чрезмерно высоких температурах. И выходит такой парадокс: для прорастания всходов растениям нужно много тепла, но после их появления, тепло должно быть в умеренных количествах, чтобы рассада не выросла раньше, чем требуется для высадки в открытый грунт.

Как предотвратить этот нежелательный процесс?

Оказывается, нет ничего проще. Достаточно придерживаться ряда несложных правил.

1. Досветка молодых растений. Обычно семена высаживают в марте, когда световой день небольшой, да и пасмурная погода стоит постоянно. Как следствие, рассада не получает достаточно естественного освещения и вытягивается, поэтому подсвечивайте растения дневными лампами. Но не ставьте их ближе чем в полуметре от рассады. Гореть они должны постоянно до самой высадки, или пока не будет достаточно солнечного света.

2. Соблюдение температурного режима. Самым эффективным способом является поддержание в помещении с молодыми растениями низкой температуры. До прорастания всходов она должна быть высокой, приблизительно 25 градусов. Как только семена взошли, температуру следует понижать до 15-20 градусов.

3. Плотность посадки и правильный полив. Если у вас встал вопрос о том, почему вытягивается рассада помидор, то решить проблему поможет правильная пикировка. Она приостанавливает на время рост и дает дополнительный приток света к каждому кустику. Не следует поливать растения слишком часто и обильно. Достаточно 2-х раз в неделю, когда они начнут слегка увядать.

Как же всего этого добиться в домашних условиях?

Для этого достаточно выставить горшочки с рассадой на балкон или лоджию и поддерживать температуру около 15 градусов. В момент досветки, температура немного повысится, где-то на 5 градусов днем, а вечером, когда лампы отключат, будет снижаться. Чтобы не допускать густоты посадки, выращивайте растения в отдельных горшочках, которые нужно расставлять при дальнейшем росте.

При соблюдении этих нехитрых правил, вы никогда больше не будете задаваться вопросом о том, почему вытягивается рассада помидор, а будете наслаждаться прекрасными блюдами из этого удивительного плода, выращенного собственными руками!

fb.ru

Что делать если вытягивается рассада

Здравствуйте, уважаемые друзья!

В этой статье вы найдете простые ответы на непростой вопрос, Что делать если вытягивается рассада помидоров?

Если рассада вытянулась очень сильно, можно поделить стебли растений на две части. Нужно отрезать верхнюю часть растения выше пятого или шестого листа. Отрезанную верхнюю часть ставим в банку с водой и на нижних срезах стеблей через 7 – 10 дней вырастут новые маленькие (1 – 1,5 сантиметра) корешки. Теперь эти растения мы высаживаем либо в отдельные горшочки (10х10 сантиметров), либо в рассадные ящики с питательным грунтом на расстоянии друг от друга 12х12 сантиметров. Таким образом, мы получим дополнительно обыкновенную рассаду, формируемую в один стебель.

Теперь посмотрим, что нужно делать с нижней частью обрезанной рассады. Через некоторое время, на обрезанном растении, которое осталось в нашем горшочке, из пазух нижних листочков появятся пасынки (новые побеги). Нужно подождать когда они достигнут длины 5 сантиметров. После этого мы оставляем только 2 верхних пасынка, а нижние побеги – удаляем. На конечном этапе мы с вами получим стандартную хорошую рассаду. Удаление пасынков у рассады желательно проводить за 20 – 25 дней до ее высадки на постоянное место.

Если мы высаживаем такую рассаду в теплицу, то нужно далее продолжать формировать ее в 2 побега, каждый из которых отдельно подвязывают шпагатом к проволоке (шпалере) и формируют потом по 3 – 4 кисти плодов.

Если наша рассада помидоров вытянулась и приобрела бледно-зеленый цвет, значит ей не хватает азота. Стало быть, нужно срочно подкормить ее. Для этого на 10 литров воды нужно взять 1 столовую ложку мочевины и полить этим раствором рассаду, из расчета по половине стакана на каждый горшочек. После этого нужно поставить рассаду в холодное помещение с температурой воздуха и ночью и днем 8 – 10 градусов и несколько дней не поливать ее. После этой процедуры рассада приостановится в росте, станет зеленой, может даже и с фиолетовым оттенком. Теперь можно смело переместить нашу нормализованную рассаду в помещение с обычными условиями.

Если Вас заинтересовали материалы сайта, подпишитесь на новые публикации и получайте их на свою электронную почту. Форма, куда необходимо внести адрес находится ниже.

Хотите получать новые статьи на почту? Введите свой Email

С уважением, Роман. До встречи!

ayatskov1.ru

По мере роста рассады листья начинают соприкасаться с листьями соседних растений. В этот момент начинается конкурентная борьба за свет и жизненное пространство. Это естественная реакция каждого растения рассады стремящегося пройти все фазы роста и в конечном итоге произвести семена. Чтобы завершить свой жизненный цикл растение готово тянуться к свету, от которого напрямую зависит фотосинтез. При этом стебель почти не утолщается, преждевременно желтеют и сбрасываются нижние старые листья и так далее.

Такую удручающую картину часто можно наблюдать у многих овощеводов любителей самостоятельно выращивающих рассаду. Если выход? Как удержать рассаду от вытягивания. Выход всегда есть. Необходимо создать оптимальные условия выращивания с учётом требований различных культур к этим условиям. Рассмотрим некоторые особенности для конкретных культур.

Томаты. Томат теплолюбивое и светолюбивое растение. Несмотря на высокие требования к теплу томаты обладают большой биологической пластичностью. Они устойчивы к резким колебаниям и длительному снижению температуры. Чтобы сеянцы не вытягивались, при появлении всходов температуру снижают на 4 – 5 дней днём до 12 – 15о, ночью до 8 – 10о. Не опасно снижение ночной температуры в этот период до 4 – 5о градусов. В остальное время поддерживают температуру днём на уровне 18 – 25о, ночью 8 – 10о.

Такую устойчивость томатов к экстремальным температурным режимам нужно непременно использовать, чтобы удержать рассаду от вытягивания. Вообще томаты склонны вытягиваться на всех фазах своего роста. Как только уменьшается освещённость, проблемы не заставят себя долго ждать.

К счастью есть уникальное решение проблемы вытягивания томатов предложенное Джейкобом Миттлайдером – это регулярная обрезка листьев. Суть этого агротехнического приёма заключается введением рассады томата в шоковое состояние путём обрезки листьев. Как только листья томатной рассады начинают соприкасаться с листьями соседних растений нужно «варварски обрезать» один или даже два нижних листа. При этом растение испытывает шок и прекращает рост в высоту примерно на неделю.

Однако при этой остановке в росте происходит утолщение стебля, что собственно и требуется для выращивания мощной, коренастой рассады. Разумеется, операцию следует проводить, когда в точке роста сформировался хотя бы один лист.

Обрезку можно провести повторно, что только улучшит результат, и рассада с толстыми крепкими стеблями удивит всех. Проверено на личном опыте. Овощеводы, окрылённые успехом, начинают обрезку даже с семядольных листьев и не ошибаются, так как результат всегда положительный.

К сожалению обрезка листьев неприменима к другим культурам, за исключением лука. Поэтому не стоит даже экспериментировать.

Все виды капусты. Наиболее ответственный момент при выращивании рассады капусты возникает на стадии роста сеянцев до пикировки. Не успеете заметить, как сеянцы в считанные часы вытянуться до такой высоты, что совершенно станут непригодными для пикировки. Две причины, как правило, приводят к такому результату. Недостаток света и повышенная температура.

В период выращивания сеянцев поддерживают следующую температуру: до появления всходов 16 – 20о, с момента появления первых проростков снижают до 6 – 8о на 5 – 7 дней, а затем постепенно повышают до 14 – 17о в солнечные дни и до 12 – 15о в пасмурные, ночью 8 – 10о. В этот же период необходим максимум света.

Организуйте яркое освещение в этот период роста. Лампы применяйте с высоким КПД, выделяющим мало тепла, иначе регулирование температуры станет невозможным. После образования двух трёх листьев рассада капусты предъявляет меньшие требования к интенсивности освещения.

Огурцы. Огурцы в отличие от капусты не выносят пониженных температур. Резкие колебания температуры также губительны для рассады огурцов. Поэтому регулировать рост огурцов изменением температурного режима не рекомендуется. Поэтому спасти положение может только интенсивное освещение.

http://www.rusagroweb.ru/mittlaider/vyrashchivanie…y-rassada-ne-vytyagivalas.html

Рассада помидоров вытягивается! Что делать?

Лесная

Снизить температуру содержания, повысить освещение. Я свои держу на закрытом балконе. Самое то по сравнению с комнатными условиями. Когда будете сажать в грунт, то просто положите в бороздку часть стебля и присыпьте землей. Очень удобно, когда рассада слишком вытянутая и корни от стебля дополнительно нарастут. Средство для приостановки роста рассады называется Атлет. Пользовалась один год. Что-то не понравилось. Обрабатывать надо не один раз по схеме. Что-то я со схемой сбилась и рассада просто замерла на одном уровне. Думала, что вообще больше не вырастет. Но в грунте наверстала. И еще. На северную сторону не ставьте. Там света мало, а значит будет вытягиваться еще больше.

Женя Халев

нужно подсыпать земли и поставить в более холодное место

Татьяна Афонина

Приятельница моя купила средство в семенном магазине от роста и вытягивания рассады.

n.

Засыпать поглубже землей и уменьшить температуру, например накрыть батарею и приоткрыть форточку.

Sergiy

Подкормить по листьям микроэлемантами

PROKAZZZnik

не беда.. пересадите в стаканчики (плошки) большего размера с прикапыванием части стебелька..

[Я-Ваша Легенда]™

Атлет — вам в помощь или снизить температуру.

Владлен Будько

У меня рассада помидоров всегда вытягивается, т. к. растет на бессолнечном подоконнике или вообще только при искусственном освещении. Но это не мешает мне получать после высадки рассады мощные высокоурожайные кусты. Просто я обрезаю при высадке все нижние листья и укладываю корни с комом земли и стебель в горизонтальные канавки длиной до 30-40 см, засыпаю их, а вершинку с 5-7 листьями подпираю веточкой с рогатулькой. В результате по всей длине закопанного стебля образуются корни и уже через пару недель благодаря этой мощной корневой системе кусты бурно растут, обгоняя ту рассаду, которая (не вытянувшаяся) посажена в обычные лунки. Благодаря мощным кустам с большой площадью питания урожайность получается отменной. На кустах, выросших из вытянувшейся и хилой на вид рассады получается по 5-8 килограмм показанных на фото помидоров

БАДЖО

Томаты всегда сею в глубокие бутылки, как только подрастет на пару сантиметров-подсыпаю землю. После этого растение вместо того, чтобы расти вверх начинает давать новые корни и толстеть в стебле. Получается шикарнейшая рассада.

Маргарита Лукьянова

Как не укладывай и не заглубляй корни, вытянувшаяся рассада особо не радует урожаем. Намного выше у меня урожай с «правильной рассады», по 3-4 ведра с куста (индетерминантные сорта) , а если такое случается, то я отрезаю верхушку с 2-мя парами листьев и ставлю в воду для укоренения. «Пенек» тоже с листьями приостанавливается в росте на время, а потом получается рассады в 2 раза больше. В безморозные дни выносите рассаду на закливание на балкон, если он есть, форточку держите открытой. Я живу на юге, рассаду уже высадила в открытый грунт. В выращивании рассады много хитростей, поизучайте специальные сайты, потусуйтесь на форумах, у Вас же есть интернет! Случайными вопросами-ответами знаний не наберешься.

Татьяна Павлова

Показали бы фото. Может зря паникуете?

Любовь Пироговa

подсыпте землей

Ольга

Либо ей жарко либо света не хватает Температура должна быть 16-18гр

mariia_johansson

Растение вытягивается значит ищет свет. Поставьте на ночь лампы над рассадой. На севере успевают растения цвести из-за долгого светового дня летом, поэтому уже несколько лет я мои растения в самое темное время подсвечиваю лампами, в результате и цветут и насекомые меньше едят сильные растения. С ноября по февраль подсветка в доме 24 часа в сутки, но у нас в это время очень короткий день и не часто солнце выглядывает.
Температура воздуха в доме соответствует летней, а света не хватает, вот растение и ищет свет, к солнцу тянется. Если снизить температуру, замедлиться рост растения, можно замедлить рост и препаратами, только зачем себе пищу препаратами портить

Всегда жду весну

Ничего страшного, просто когда будете её высаживать, прикопаете до нужного размера, хоть одну макушку оставьте, им и лучше — больше корневая нарастёт. У меня всегда вытягиваются. Некоторые их из-за этого лёжа сажают. Только важно, перед высадкой на участок, хоть в открытый грунт, хоть под плёнку, ОБЯЗАТЕЛЬНО «позакалять» их к открытому солнцу. В первый день вынесите на открытое солнце, на балкон, минут на 20. Если нет балкона, то хотя бы окно откройте. На другой день побольше и так пока они не перестанут вянуть на открытом солнце. Если этого не сделать, то надо притенять уже после высадки, иначе мигом сгорят от ультрофиолета. Что касается урожая. У нас в прохладное, а то и просто холодное прибалтийское лето, 3-4 ведра с куста это только во сне можно увидеть.

Кошечка

И на сколько она вытянулась то.. . на 5 см. Сколько у неё настоящих листьев, вы её уже распикировали или ещё нет.. . При пикировке заглубите стебелёк до самых семядолей и рассада поменяет свой облик. Поместили бы фото, что ли…

Предложение

освещения не хватает

Практически на каждом дачном участке выращиваются помидоры. А раз так, то и многие дачники хотят научиться выращивать рассаду помидоров в домашних условиях. Тем более, что дело это совсем не такое сложное, как может вначале показаться.

Какой нужен грунт для рассады

От его качества зависит очень многое. Поэтому есть смысл заготовить грунт самостоятельно в домашних условиях, а не покупать в магазине. Чаще всего для рассады помидоров используют следующую смесь: нужно взять дерновую землю (1 часть), добавить перегной (2 части) и торф (3 части).

Накопать землю можно в лесу или в любом другом месте, заросшем травой, где хотя бы несколько лет не выращивались огородные растения.

Емкость с почвой на 3-4 недели выносят на мороз, а потом на такое же время заносят в помещение. Проделав эту операцию несколько раз, вы добьетесь гибели практически всех возбудителей болезней и семян сорняков. Покупной грунт тоже следует промораживать.

Как вырастить рассаду помидоров в домашних условиях

Готовим семена

Из множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:

Перед посевом семена замачивают в питательном растворе.

Термообработка семян при температуре 50 градусов в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.

Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30–35 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.

При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме.

Когда сеять рассаду помидоров в домашних условиях

Чтобы определить сроки посева семян, надо знать дату высадки рассады помидоров в теплицу или под плёночное укрытие. С момента всходов должно пройти в среднем 45–50 дней, сюда надо добавить еще 5–7 дней на прорастание семян.

Таким образом, возраст рассады помидоров перед её высадкой на постоянное место будет составлять 45–55 дней для раннеспелых сортов; 55–60 дней для среднеспелых сортов и около 70 дней для высокорослых гибридов и позднеспелых сортов.

Высаживание более взрослой рассады даёт отрицательный результат, т.к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пересадку.

В чем выращивать рассаду томатов

В домашних условиях рассаду помидоров выращивают чаще всего в деревянных ящиках или в пластиковых стаканчиках. Торфяные стаканчики зарекомендовали себя не очень хорошо. Корни помидоров пробиваются из них с большим трудом и большинство садоводов от них отказались.

Как производится посев семян

Подготовка бороздок для посева семян в домашних условиях.

Подготовленную тару заполняют приготовленной смесью, поливают её горячим раствором марганцовки или гумата натрия. Затем в почве делают бороздки через 3–4 см, глубиной до 1 см и в них через 1–2 см раскладывают слегка подсушенные семена. Чем реже их располагать, тем дольше можно держать сеянцы в посевном ящике, не опасаясь их загущения.

Ещё проще семена разложить по этой же схеме прямо на поверхность почвы, затем присыпать той же смесью слоем 1 см. Поливать после посева не следует, т.к. семена вместе с водой могут быть затянуты в глубь почвы.

Затем ящик прикрывают плёнкой и ставят в тёплое место с температурой 25–28°C, не допуская пересыхания почвы. Относительная влажность воздуха должна составлять 80–90%. В таких условиях через 5–7 дней должны появиться всходы.

Полезнее выращивать рассаду помидоров без пикировки, с перевалкой. Для этого в маленькие стаканчики сеют по 2 семени, а позднее с двумя листочками переваливают её из маленького стаканчика в большой, углубляя до семядольных листиков. Такая рассада не болеет и не останавливается в росте.

Выращиваем рассаду томатов дома на подоконнике.

Условия для выращивания здоровой рассады помидоров

Температурный режим

В домашних условиях не всегда удается поддерживать оптимальную для выращивания рассады температуру. Однако температурный режим, очень важный фактор при выращивании рассады помидоров, поэтому надо сделать все возможное.

Семена помидоров должны прорастать при t 25 - 28 градусов. При появлении всходов ящики переносят в хорошо освещенное и прохладное место с температурой воздуха +14…+16 °С. Спустя неделю, когда сеянцы окрепнут, дневную температуру поднимают до +18…+20 °С, а ночью так и поддерживают на уровне +14…+16 °С (понижение температуры ночью можно обеспечить открыванием форточки. Но делайте это так, чтобы не было сквозняка и ветер не дул на сами молодые растения).

Полив рассады

Рассада томата нуждается в умеренном поливе водой комнатной температуры. Помните, что томаты не любят излишнего переувлажнения. Считается, что до появления первого настоящего листа рассаду не следует поливать, но вы следите за грунтом и если он сильно сухой, то слегка сбрызните его водой.

Подсветка рассады томатов

Так можно подсвечивать рассаду помидоров в домашних условиях

В домашних условиях рассада помидоров выращивается на подоконниках. Если рассада стоит на окнах с южной стороны, то подсветка в большинстве случаев не нужна. А вот если окна выходят на север и вы хотите вырастить раннюю рассаду помидоров, то надо позаботиться о дополнительном подсвечивании рассады.

Подкормка рассады помидоров

Самую первую подкормку помидор производят в период формирования 2-3 настоящих листочков. Раньше делать это совсем бессмысленно. Первая подкормка рассады томатов должна быть наполнена азотом, чтобы зелённая масса у растения очень хорошо росла, но очень важно с этим не перебарщивать. Для подкормки берут 1 столовую ложку мочевины и разбавляют в 10 литрах воды. Этим раствором и поливают растения.

Следующая (вторая) подкормка рассады помидоров производится спустя 7 дней после первой. Лучше всего использовать минеральное удобрение нитрофоску. Для изготовления поливочного раствора потребуется 1 столовая ложка нитрофоски, которую размешивают в 1 литре воды. Этим раствором можно полить 25-30 растений.

Пикировка рассады в домашних условиях

Пикировка рассады помидоров в домашних условиях.

Инструментом для пикировки служит заостренная палочка (пика) длиной 10 см и диаметром 1 см. Техника пикировки: пикой проделывают в грунте по центру углубление, затем, взявшись пальцами за листочки сеянца (не браться за стебель!), подкапывают сеянец и переносят его в горшок, опускают корень в лунку, аккуратно заправляя его пикой.

Для того, чтобы корневая система лучше ветвилась, прищипывают главный корень на треть длины. Глубину заделки сеянцев ограничивают уровнем, несколько ниже семядольных листочков. Иногда, при сильно вытянутой, бледной рассаде, ее заглубляют до уровня первого настоящего листочка.

После размещения сеянца в лунку, острием пики осыпают грунт вокруг него и слегка утрамбовывают. Сразу поливают, придерживая растение за листья. В случае образования провалов в грунте, их устраняют подсыпкой сухой почвосмеси.

Почему рассада помидоров вытягивается

Рассада помидоров вытягивается либо от жары, либо от недостатка света.

Рассада вытягивается по двум причинам:

1. В помещении где стоит рассада слишком жарко.
2. Помидоры вытягиваются при плохом освещении.

Почему у рассады поникли листья, рассада «полегла»

Причина банальна, рассаду надо срочно полить. После полива помидоры оживают буквально на глазах.

Ошибки при выращивании рассады помидоров в домашних условиях

1. Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Пусть лучше рассада помидоров будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, - 40-50 дней. Ещё - если нет возможности организовать подсветку рассады - заниматься посевом в феврале не стоит.
2. Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы.
3. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов. Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой. При выращивании рассады помидоров в домашних условиях это заболевание встречается очень часто!
4. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет.
5. Нельзя переувлажнять рассаду помидоров. Следует взять за правило - поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь.
6. Поговорка «В тесноте - не в обиде» - не для рассады , т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики с рассадой томатов на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.
7. Важно не допускать перерастания растений , т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада помидоров катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки).

   Вот такую рассаду томатов можно вырастить в домашних условиях.

Новые сорта томатов

F1 Лев Толстой - новый крупноплодный гибрид для пленочных теплиц. Крупный, мясистый, с сахарной и сочной, как у арбуза мякотью гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Плоды плоскоокруглые, красные, пяти-шестикамерные, массой 250-300 г (при первых сборах до 500 г). Растение детерминантное (с ограни ченным ростом), высотой 120-130 см, вступает в плодоношение через 115-120 дней. Гибрид устойчив к основным заболеваниям томата, холодостойкий. Выращивание через рассаду.

F1 Три сестры - новый гибрид авторской селекции, заслуживающий пристального внимания из-за своего уникального вкуса. Не секрет, что у самых вкусных томатов в мякоти содержится меньше кислот и больше сахаров, они мясистые, с маленьким количеством семян и нежной кожицей. У гибрида F1 Три сестры именно такие деликатесные плоды.

Гибрид созревает довольно быстро: через 110-150 дней после посева на столе будут красоваться крупные одинаковые томаты массой 180-200 г. Растения детерминантные (с ограниченным ростом), высотой 120-150 см, для выращивания в открытом грунте (коловая культура) или в теплицах. Новый сорт томатов, выращивается через рассаду.

F1 Касатик. Высокая и стабильная урожайность - главный козырь нового гибрида. Независимо от погодных условий сезона, все лето у вас будут в достатке крупные плоды для засолки и салатов. Гибрид среднеранний, детерминантный (с ограниченным ростом), высотой 100-130 см. Растения удобно выращивать в открытом грунте* подвязывая мощные кусты к кольям, или в невысоких теплицах. Вкус плодов точно не разочарует: насыщенный, томатный, свойственный сортам и гибридам для переработки на сок и пасту. Мякоть сочная, сладковатая, с небольшими семенными камерами. Масса плода 200-250 г. Новый сорт томатов, выращивание через рассаду.

F1 Звезда Сибири подходит для выращивания повсемесгно. Довольно быстро созрева-ет(110-115дней), гарантированно плодоносят даже в холодное и сырое лето. А при благоприятных условиях, урожайность просто поразительна-до ведра крупных мясистых плодов, массой 200 г с одного квадратного метра. Растение детерми-нантное(сограниченным ростом), высотой 100-140см. Именно среднерослые томаты хороши как для небольших теплиц (продуктивно используют объем теплицы и не требуют сложного ухода), так и для открытого грунта, но обязательно с подвязкой к кольям. Мякоть сладкая, очень ароматная. Новый сорт, выращивание через рассаду.

Ушаков -раннеспелый детерминантный сорт. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. Плоды яйцевидные, гладкие, красные, массой 60-70 г. Идеальны для засолки и цельноплодного консервирования, используются для приготовления свежих салатов. Сорт устойчив к вертициллезу и фузариозному увяданию. Новый сорт томатов, выращивается через рассаду.

Голицын - скороспелый сорт. Растение детерминантное, от 80 до 120 см в зависимости от места выращивания - в открытом грунте или под пленочными укрытиями. Плоды яйцевидной формы, красные, плотные, высоких вкусовых качеств, массой 70-90 г. Предназначены для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования, засолки, переработки. Сорт пригоден для многоразовых сборов. Новый сорт томатов, выращивание через рассаду.

dachnyuchastok.ru